Heckscheibenheizung. Keine Heizleistung trotz Stroms

[niap]

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Wenn 11,4V zuwenig ist (wo ich euch zustimme), wieso funktioniert dann die Heizung der kleinen Tür wo auch nicht über 12v anliegt.

Die anliegende Spannung ist nicht sehr relevant für das funktionieren. Die Heizung ist resistiv. Das heisst bei 11.4V würde immer noch über 90% der Heizleistung zu Verfügung stehen (relativ zu einer Auslegung auf nominelle 12V).

[dermitdembaumtanzt]

Hatte jemand schon erwähnt, daß PTC Verbraucher(einfacher Glühlampen, Heizdrähte, Glühstifte usw) neben dem Anfang(vom Schalter) auch ein Massekabel haben, das ebenfalls durch die Türbewegung beansprucht wird und vielleicht nicht ganz nach Hause ( Minuspol Batterie) führt?
XSUNDBleibn, Andreas

[timo cr]

Hatte jemand schon erwähnt, daß PTC Verbraucher(einfacher Glühlampen, Heizdrähte, Glühstifte usw) neben dem Anfang(vom Schalter) auch ein Massekabel haben, das ebenfalls durch die Türbewegung beansprucht wird und vielleicht nicht ganz nach Hause ( Minuspol Batterie) führt?
XSUNDBleibn, Andreas

Endlich mal ein Beitrag von Andreas den ich ohne 5 mal lesen verstehe,nicht böse gemeint

Hab gerade das selbe gedacht,könnte ein Masseproblem sein,und ein Multimeter ist nicht das richtige Wergzeug um den Fehler zu finden,eher Prüflampe oder eben die erwärnte H4 lampe oder sonst was das Strom zieht.

Gruss

[niap]

Hab gerade das selbe gedacht,könnte ein Masseproblem sein,und ein Multimeter ist nicht das richtige Wergzeug um den Fehler zu finden,eher Prüflampe oder eben die erwärnte H4 lampe oder sonst was das Strom zieht.

Wenn zwischen den beiden Kontakten am Fenster 11.4V anliegen und die Heizdrähte nicht warm werden, dann ist das primäre Problem kein Masseproblem, sondern ein Unterbruch zwischen den Kontakten. Wenn der gefunden und geflickt ist kann man schauen ob es nicht zusätzlich noch ein Masseproblem gibt.

[fsk18]

Hatte jemand schon erwähnt, daß PTC Verbraucher(einfacher Glühlampen, Heizdrähte, Glühstifte usw) neben dem Anfang(vom Schalter) auch ein Massekabel haben, das ebenfalls durch die Türbewegung beansprucht wird und vielleicht nicht ganz nach Hause ( Minuspol Batterie) führt?
XSUNDBleibn, Andreas

Endlich mal ein Beitrag von Andreas den ich ohne 5 mal lesen verstehe,nicht böse gemeint
[quote/]

ich halts nicht aus

Hab gerade das selbe gedacht,könnte ein Masseproblem sein,und ein Multimeter ist nicht das richtige Wergzeug um den Fehler zu finden,eher Prüflampe oder eben die erwärnte H4 lampe oder sonst was das Strom zieht.

Gruss

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die H4Lampe ist das einzigst richtige Werkzeug für diese Prüfung - zwei Prüfungen gemacht und man weiss ob + oder - oder die Heizung kaputt ist.

Multimeter ist echt nicht ratsam - selbst mit einer Litze leigen 11.4Volt an - aber wenn es dann um Leistung geht geht nix mehr

[niap]

Multimeter ist echt nicht ratsam - selbst mit einer Litze leigen 11.4Volt an - aber wenn es dann um Leistung geht geht nix mehr

Sebastian, wenn 11.4V über den Heizdrähten anliegen und die korrekt funktioniert dann würde ein Strom fliessen und die Drähte würden warm. Wenn es dann ein Problem in der Zuleitung gäbe würde wegen des Stroms die Spannung zusammenbrechen und man würde keine 11.4V messen. Das Fehlerbild wäre anders. Irgendwo zwischen den zwei Kontakten muss der Widerstand höher sein als gewollt.

Dein Test mit der H4 Lampe funktioniert nur wenn man deren Helligkeit auch in Betracht ziehen. Bei einem segmentierten System wie z.B. im HDJ80 würde man selbst mit einem halben dutzend Unterbrüchen in den Heizdrähten noch an den meisten Stellen eine Prüflampe aufglimmen sehen.

Wenn man sich das Ursprungsbild anschaut sieht die Heizung so aus als ob es 6 parallele Heizdrähte sind, wenn bei anliegenden 11.4 Volt keiner davon warm wird, dann würde ich als erstes in der Nähe der beiden Stecker nach Auffälligkeiten suchen. Das alle 6 Drähte an unterschiedlichen Stellen durchtrennt wurden ist zwar möglich aber doch irgendwie unwahrscheinlich.

[fsk18]

Multimeter ist echt nicht ratsam - selbst mit einer Litze leigen 11.4Volt an - aber wenn es dann um Leistung geht geht nix mehr

Sebastian, wenn 11.4V über den Heizdrähten anliegen und die korrekt funktioniert dann würde ein Strom fliessen und die Drähte würden warm. Wenn es dann ein Problem in der Zuleitung gäbe würde wegen des Stroms die Spannung zusammenbrechen und man würde keine 11.4V messen. Das Fehlerbild wäre anders. Irgendwo zwischen den zwei Kontakten muss der Widerstand höher sein als gewollt.

Dein Test mit der H4 Lampe funktioniert nur wenn man deren Helligkeit auch in Betracht ziehen. Bei einem segmentierten System wie z.B. im HDJ80 würde man selbst mit einem halben dutzend Unterbrüchen in den Heizdrähten noch an den meisten Stellen eine Prüflampe aufglimmen sehen.

Wenn man sich das Ursprungsbild anschaut sieht die Heizung so aus als ob es 6 parallele Heizdrähte sind, wenn bei anliegenden 11.4 Volt keiner davon warm wird, dann würde ich als erstes in der Nähe der beiden Stecker nach Auffälligkeiten suchen. Das alle 6 Drähte an unterschiedlichen Stellen durchtrennt wurden ist zwar möglich aber doch irgendwie unwahrscheinlich.

machs nicht so kompliziert - der Prüfling kann aufgrund fehlender Erfahrung mit Multimter und Spannung und Strom keinerlei Multimeter bedienen und interpretieren. Selbstverständlich MUSS die Glimmerei oder Leuchterei von einer Prüflampe (auch H4 ist eine Prüflampe) angeschaut werden, sonst wäre es keine Prüflampe. Und wir brauchen hier richtig Stromfluss um die Kabel und Stecker zu belasten Eien Prüflampe macht den strom sichtbar, in diesem Fall wird der Heizstrom der Heizwiderstände zu Licht - und eben viel Licht oder wenig Licht.

Bei wenig Licht fliesst kein strom -->> Kabel, Stecker, Schalter, Relais.
Bei viel Licht (hell) fliest Strom und die Heizung wäre kaputt.

[Myraan]

So. Ich bin beim Auto.

H4 Birne an die geflickte Kabel im Tür Gelenk gehalten. Birne leuchtet. Auch ordentlich hell. Zumindest blendet es mich. Nicht super schlimm, aber so das ich nicht lange reingucken kann.

Widerstand habe ich nur an der Heckscheibenheizung auch gemessen. Multimeter sagt 08.4 Ohm.

Sehe ich das richtig, dass der Fehler zwischen Heizung und geflickte Kabel im Türgelenk liegen muss?

[Myraan]

Ich hab das mal überbrückt aber wird immernoch nicht heiß, obwohl Spannung anliegt


Die Ohm Messung und die Überbrückung


Beim der kleinen zur wird wenigstens ein Draht in der Mitte heiß...

Meine Güte ist das nervig.

//edit

Prüflampe direkt an dem Kontakt an der Heizung dazwischengeschaltet leuchtet auch. Aber nicht ganz so hell als wenn ich die Heizung überbrücke. Aber das klingt logisch für mich.

Mit dem Multimeter da die durchlaufenden Strom zu messen kriege ich aber nicht hin. Wenn ich den Multimeter gekillt habe, dann könnte ich die Spannung sicherlich auch nicht mehr messen, oder?

Wie messe ich mit dem Multimeter denn die Drähte? Im Werkstatthandbuch steht was von zinnfolie die man um die Kontakte des Multimeter wickeln soll.

[Myraan]

Sorry fürs Gespame, aber ich führe hier die ganze Zeit diagnostische Test durch die ich nicht deuten kann vielleicht helfen sie euch.

Folgendes. Ich hab, wie hier vorgeschlagen, jetzt die Heizung direkt an die (Versorger-)Batterie angeschlossen. Heizung wird nicht warm. Wenn ich ne Prüflampe an den Pluspol anschließe geht es bei jeder Leiterbahn immer bis zu einem bestimmten Punkt, dann ist ganz schlagartig tot (Siebe Bilder unten). Heißt das, dass da die Bruchstelle der Leiterbahn ist? Wenn ja wieso kriege ich trotzdem 8 Ohm Widerstand obwohl keine leiterbahn funktioniert?

Ich bin auch eine andereLeiterbahn abgegangen und die Prüflampe leuchtet hier immer schwächer bis sie ca. bei der Hälfte erlischt. Es sind also 2 unterschiedliche Ergebnisse. Bei der einen schlagartig weg, bei der anderen nach und nach immer weniger Strom bis sie komplett ausgeht.

[niap]

Wenn ich ne Prüflampe an den Pluspol anschließe geht es bei jeder Leiterbahn immer bis zu einem bestimmten Punkt, dann ist ganz schlagartig tot (Siebe Bilder unten). Heißt das, dass da die Bruchstelle der Leiterbahn ist? Wenn ja wieso kriege ich trotzdem 8 Ohm Widerstand obwohl keine leiterbahn funktioniert?

8.4Ohm geben so um die 15Watt Heizleistung, da ist dann zwar Durchgang aber das ist für die Heizung zu wenig. Das heisst vielleicht sind ein oder mehrere deiner Unterbrueche keine vollständigen Unterbrechungen sondern nur teilweise Beschädigungen des Heizdrahts. Dann erhöht sich der Widerstand der Leitung und die Heizleistung reduziert sich. Dann wird die Leitung vielleicht nur ganz leicht warm. Mein Bauchgefühl hätte gesagt, dass man eine leichte Erwärmung bei einem oder mehren Heizdrähten mit der Fingerkuppe ertasten können sollte.

Ich bin auch eine andere Leiterbahn abgegangen und die Prüflampe leuchtet hier immer schwächer bis sie ca. bei der Hälfte erlischt. Es sind also 2 unterschiedliche Ergebnisse. Bei der einen schlagartig weg,

Das wäre das Verhalten bei einem Unterbruch am Anfang der Leiterbahn. Die Fälle kannst du schon anfangen zu reparieren. Das dauert mit den mehren Aufträgen und den Trocknungszeiten eh immer ein bisschen.

bei der anderen nach und nach immer weniger Strom bis sie komplett ausgeht.

So würde sich eine Leitung verhalten ohne Unterbruch oder mit einem Unterbruch näher am Ende des Heizdrahts. Die Lampe wird dunkler weil der Widerstand des Heizdrahts der Lampe vorgeschaltet ist und sich erhöht wenn du die Leiterbahn entlangfährst.

Das Problem ist das der Lampentest nicht linear ist. Das heisst die Lampe geht auch bei einem funktionierenden Heizdraht irgendwo in der Mitte aus. Am einfachsten kannst du den gleichen Test mal mit vertauschten Heizungs-Kontakten machen und schauen wie das Verhalten ist.

Ansonsten ist die Prüfung mit Multimeter so wie im Werkstatthandbuch sinnvoller. Hier würdest du bei einem intakten Heizdraht (ähnlich wie bei der Prüflampe im Fall 2) ein gleichmässig lineares Abnehmen der Spannung messen von 12V bis 0V wenn du entlang fährst.

[dermitdembaumtanzt]

Das ist so wie beim Einfrieren von kochendem Wasser zur baldigen Wiederverwertung: es wird nicht schlagartig fest!
Die Spannung eines guten Heizleiters fällt über die Länge gleichmäßig ab, bis auf Batterieminus.
Beim defekten Verbraucher fließt ja (fast) kein Strom, deswegen staut sich die positive Spannung vor und die negative nach der Unterbrechung.
Man sollte da nur kein Amperemeter als Überbrückung dazwischenschalten, sonst geht’s über!

XSUNDBleibn und unbekannte Geräte lieber eingepackt lassen!

[Myraan]

Im Werkstatthandbuch ist der Test mit Hilfe von Zinnfolie zu bewerkstelligen. Google liefert mir jetzt eher Ergebnisse von Kreuzworträtselseiten Was ist denn eine zu empfehlende (bevorzugt günstige) Alternative?


@dermitdembaumtanzt

XSUNDBleibn und unbekannte Geräte lieber eingepackt lassen!

Was meinst du damit? Gesund bleiben? Wenn ich unbekannte Geräte eingepackt lasse, bleiben sie ja unbekannt. Das kann ja nicht der Sinn der Übung sein, alles zum Fachhändler zu bringen.

[niap]

Im Werkstatthandbuch ist der Test mit Hilfe von Zinnfolie zu bewerkstelligen. Google liefert mir jetzt eher Ergebnisse von Kreuzworträtselseiten Was ist denn eine zu empfehlende (bevorzugt günstige) Alternative?

Die "tin foil" dient dazu dass du mit dem Multimeter den Heizdraht flächig kontaktierst und nicht mit der Messspitze verkratzt. Da kannst du irgendwas leitendes nehmen: Aluminium Folie, Kupfer-Klebeband, etc

[Myraan]

Okay klasse, danke. Hatte ich mir schon gedacht. Dann mess ich das die Tage mal durch.

[fsk18]

So. Ich bin beim Auto.
H4 Birne an die geflickte Kabel im Tür Gelenk gehalten. Birne leuchtet. Auch ordentlich hell. Zumindest blendet es mich. Nicht super schlimm, aber so das ich nicht lange reingucken kann.

na dann neue Scheibe oder so lassen