Buschtaxi.org

Hallo,

Ich plane für nächstes Jahr in meinen KZJ77 eine 2. Batterie einzubauen. Diese sogenannte Aufbaubatterie soll in den Motorraum integriert werden und mittels Trennrelais mit der Hauptbatterie verbunden werden. Bei der Suche nach einem Trennrelais bin ich auf dass Victron Cyrix CT gestoßen welches mir ganz gut gefällt, nur die Frage ist, ob dass für meine Verwendung ausreicht ? Als Verbraucher würde nur meine Kompressorkühlbox von Engel dran hängen, und diverse USB-Steckdosen um mal ein Handy oder Tablet zu laden. Was mir wichtig wäre, es mit so wenig Aufwand wie nur möglich zu gestalten.....soll heißen, kein großer Kabelsalat mit diesen großen blauen Kästen die es sonst von Victron noch gibt.
Vielleicht kann mir da jemand Tipps geben.

Schöne Weihnachtszeit euch allen.


Gruß LC Earl

Seit Anfang an betreibe ich meine Kompressorkühlbox an der Originalen HZJ78 Elektrik ( 2 Batterien , 12 Volt ) ohne irgendwas dazwischen .

Ich würde dir anstatt einem Victron ein RedArc Produkt empfehlen- je nach verwendeter Aufbau Batterie auch eher einen DC/DC-Ladebooster anstatt einem Trennrelais.

GRJ78 hat geschrieben:

....- je nach verwendeter Aufbau Batterie auch eher einen DC/DC-Ladebooster anstatt einem Trennrelais.

Das sehe ich genauso! Praktisch alle DC/DC Ladebooster erfüllen die Funktion eines Trennrelais und stellen auch noch ausreichend Ladeschlussspannung für die artgerechte Aufladung einer Aufbaubatterie zur Verfügung.

Ja ein Ladebooster wäre da sicher die bessere Lösung

Hallo Earl,

wenn du eine 2. Batterie mit identischer Chemie verwendest (AGM/EB/Gel/ Standard Blei) kannst du eigentlich ein
Batterietrennrelais vom Touareg od. Phaeton verwenden. Das ist eine super Qualität von Bosch.
Wieviel A ist leider nicht beschrieben, muß aber einiges sein, weil die beiden Starterbatterien zum Starten zusammengeschaltet werden.
Anschluß z.B. über D+
Die gehen gebraucht bei ca. 20€ los.
Wenn du eine Standard Starterbatterie mit AGM kombinierst solltest du wie die BT Kollegen schreiben einen B2B Lader verwenden.
Der B2B Lader lädt die Zusatzbatterie dementsprechend mit einer Ladekurve für AGM, Gel od. LiPo.
Gibts ab ca. 120€ von Schaudt, Sterling, Redarc, Victron...
Der Charme des VW Batterietrennrelais ist das du die 2. Batterie auch als Notstarteinrichtung verwenden kannst.

Hallo,
ein Ladebooster ist sicherlich eine gute und relativ leicht montierbare Lösung zum Verbinden und Laden einer Aufbaubatterie - zumal bei langen Leitungswegen nach hinten und/oder zum Laden eines abweichenden Batterietyps wie z.B. einer LiFePo. Wenn aber bei geringem, zusätzlichem Versorgerstrombedarf eine Zweitbatterie vom gleichen Typ wie die Starterbatterie direkt im Motorraum montiert werden soll, kann die Verwendung eines elektronischen Trennrelais vorteilhaft sein. Ich habe in meinem Hilux dementsprechend eine zweite 80A-Starterbatterie im Motorraum platziert und über ein Batterietrennrelais CYRIX-ct 12/24V-230A mit der Serienbatterie verbunden. Warum ist das für mich optimal? Im Urlaub ist mein Versorgerstrombedarf gering, ich fahre jeden Tag weiter und die Batterien werden wieder "aufgefüllt". Somit habe ich keinen Bedarf an einer echten Versorgerbatterie. Zuhause aber hat mein Hilux längere Standzeiten im Freien. Mit der Montage einer zweiten Starterbatterie im Motorraum kann ich so bei Bedarf die "Notstartfunktion" dieses Relais nutzen. Einfach auf den kleinen Taster im Cockpit drücken, und das CYRIX schaltet für 60s die Zweitbatterie für´s Starten zu. Sowas geht mit einem Ladebooster nicht. Klar, die Zweitbatterie muß hierfür mit für den Startstrom ausreichend dimensionierten Leitungen (50mm² bei meinem Hilux) verbunden werden. Die rote Plusleitung wird mit einer fliegenden Sicherung versehen (bei mir 225A für 180A Starterstrombedarf), die schwarze Minusleitung kann an Karosserie neben der Zweitbatterie. Auch muß ein Cockpitschalter oder -taster gesetzt und ans Relais angeschlossen werden. Sicher, das ist mehr Aufwand, aber wenn man schon eine zweite Starterbatterie im Motorraum implantiert, wollte ich auf die Notstartfunktion nicht verzichten. Übrigens: das von Dir, "Earl" ins Auge gefasste kleine CYRIX-ct 120A bietet diese Notstartfunktion nicht, es muß schon das größere CYRIX sein.
https://www.offgridtec.com/victron-cyri ... ppler.html
Nebenbei: mir persönlich gefällt die Einfachheit und Robustheit dieser Lösung, die in meinem Hilux seit anderthalb Jahrzehnten zuverlässig ihren Dienst verrichtet.
Hakim

Hallo LC Earl @LandCruiserEarl

Uwe hat es bereits angedeutet.

Deine Anforderungen sind: alter J7, 2. Batterie, Kühlbox und USB laden, wenig Aufwand, simple Technik:

Also würde ich mit maximal 70 Wh Verbrauch rechnen.

Ich schlage vor du bestellst die originale zweite Batteriehalterung für den rechten Radkasten.
Hier habe ich das für den 1. Facelift HD J7 vorgeturnt:
viewtopic.php?p=1098855#p1098855

Dann bestellst du zwei gleiche Akkumulatoren (identisches Modell) aus einer Charge, am besten direkt hintereinander befüllt. Die Händler machen das, wenn du das in den Bestellkommentar mit hinein schreibst "Bitte mit aufeinander folgenden Chargen-Nummern" oder so ähnlich. Dadurch verspricht man sich möglichst identische Chemie und damit ein homogenes Verhalten über beide später parallel geschalteten Akkus.

Wähle die größtmögliche Kapazität, meist sind im J7 bis um die 100Ah möglich. Vielleicht passt die ASIA10 https://www.bosch-24.net/p/starterbatte ... ia10-100ah, alternativ Optima.
Wenn du nicht tagelang in einer Hitzewelle stehst und Bier kühlst , dann sollte das so locker für zwei Tage Rumstehen ausreichen.

Die Akkumulatoren schaltest du nach dem Auspacken parallel und lädst sie bei Zimmertemperatur ganz sachte mit dem Netzlader mit nur 1 Ampere bis sie bumsvoll sind. Das wird möglicherweise dauern.

Danach einsetzen ins Fahrzeug und beide parallel schalten. Die Verkabelung würde ich getreu dem Schaltplan nachrüsten. Der Massepunkt für den zweiten Akku könnte am Motorblock bereits ab Werk vorhanden sein. Siehe Schaltplan vom KZJ77. Hast du den?

Auf ordentliche Kabelquerschnitte zwischen den Akkus achten, gute KFZ Litzen verwenden und ins Wellrohr verlegen. Das Verbindungskabel wollen wir nicht angescheuert haben.

So sieht der spartanische Schaltplan bei den HD J7 aus :


Das war es schon.

Wichtig wäre, dass du nie einen Akku mehr belastest als den anderen oder nicht einen zeitweise ausbaust, den anderen währenddessen nutzt und ihn z.B. ein paar Wochen später wieder einbaust. Einfach verbaut lassen und nicht mehr anrühren.
Man tauscht am Lebensende oder wenn ein Akku Matsch wird dann auch immer beide wieder aus.

Ein Beispiel für eine einseitige Belastung wäre ein Batterie-Monitor mit Bluetooth, welcher zwischen die Pole einer der beiden Batterien geklemmt wird. Der wird eine von beiden dann runter ziehen und die Chemie kippen.

Einen ungeplanten Vorteil, den du bei so einer Lösung gegenüber Laderegel-Technik dann hast: Zum Starten ist deutlich mehr Saft vorhanden, auch wenn es draussen zapfig ist.

Falls du in Zukunft dann doch noch mehr Verbraucher dran hängen willst würde ich langsam überlegen das ganze dann ab zu trennen mittels Trennrelais oder komplett getrennte Kreise, mit bidirektionalem Lader dazwischen o.Ä.

Viel Erfolg!

Ich würde das Cyrix dem Ladebooster vorziehen, da es bidirektional arbeitet und darüberhinaus auch eine Notstartfunktion bietet. Außerdem erlaubt es die parallel Nutzung der Gesamtkapazität bis zu einer Entladetiefe, die die Startfähigkeit des Motors immer noch sicherstellt.

ich betreibe das seit jahren so. wenn start- und aufbaubatterien die gleichen sind, ist das die beste lösung. eine ladebooster hat in diesem fall keinen zusätzlichen nutzen.

ich würde aber gleich das Cyrix CT 230A verbauen

für den alten j7 gibts von tourfactory eine halterung wo man auf der linken seite eine 90 und eine 70 AH batterie verbauen kann. zusammen mit der original batterie halterung für die rechte seite für eine weitere 70 ah batterie hat man dann 90 ah start und 140 ah für den aufbau. alles platzsparend unter der motorhaube

Hallo, mein kurzer Hinweis dazu.
Wenn die Zweitbatterie im Motorraum montiert wird und man möchte einen Ladebooster verwenden (und auch dort verbauen), ist die Auswahl eines solchen nicht grade groß. Er muss ja wasserfest sein und unter der Motorhaube herrschen schnell mal Temperaturen um die 70 Grad ! Dafür sind die gängigen Ladebooster von z.B. Victron oder Votronic nicht geeignet !
Ich habe so einen Trümmer von Sterling (wasserfest) montiert, aber sobald die Temperatur einige Zeit über 50 Grad steigt, macht das Ding aus... Das ist echt suboptimal.

Gruß, Jan

unter der motorhaube machen (aufgrund der Temperaturen) sowieso nur normale blei od AGM batterien sinn. um die zu laden braucht man keinen ladebooster. der dann nur probleme macht. also hier besser trennrelais

Ohne Infos zur Aufbaubatterie dreht man sich hier im Kreis....

Servus zuammen,


Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Kniffe. Ja, ich werde den originalen 2. Batteriehalter wie es manche LJ und KJ bereits von Werk aus hatten, montieren.
Zur Aufbaubatterie: es soll eine normale Blei-Batterie wie die Starterbatterie werden. Welche Ah diese haben wird ist noch ungewiss......original beim KJ waren 83Ah verbaut, denke dass wird auch so im Rahmen bleiben.
Bezüglich Ladebooster: genau dass wollte ich vermeiden......zumal mir auch die Preise von Redarc nicht gefallen muss ich ehrlich sagen.....brauch ich denn unbedingt so ein Teil ?

Das Cyrix CT 230 ist aber nur für Li-On geeignet oder seh ich dass falsch ?

Gruß LC Earl

onkel hat geschrieben: 22. Dezember 2025 23:11

Seit Anfang an betreibe ich meine Kompressorkühlbox an der Originalen HZJ78 Elektrik ( 2 Batterien , 12 Volt ) ohne irgendwas dazwischen .

@onkel

Wie betreibst du im Stand deine Kompressorkühlbox ?

Ich hab ne Steckdose mit Dauerplus

Hallo LC Earl,
nach Deiner Anforderung und Beschreibung würde ich die Sache auch erstmal mit dem Cyrix CT 120 realisieren. Die wahrscheinlich richtige, einfachste und günstigste Variante.
Prüfen würde ich aber was Deine Lichtmaschine so an Spannung generiert !
Ich hatte das früher genauso im Suzuki Vitara, mit 2 gleichen Batterien und die Lima regelte immer bis 14,40 Volt. Eine Kühlbox als Verbraucher - alles kein Problem. Beim Hilux gibt die Lima "nur" 13,8 Volt ab. Das war doof, daher habe ich dann auf Ladebooster gewechselt. Und mittlerweile auch mehr Verbraucher, wie Standheizung, Beleuchtung, Laptop und Handy laden usw...

PS : Das Cyrix habe ich noch hier liegen, inkl. Verkabelung mit dicken Sicherungen usw... Bei Interesse gerne PN.
Gruß, Jan

Seit einem Jahr im Motorraum. IP65. Davor benutzten wir ein Leab Ladestromverteiler CDR.
Der Temperaturprobleme sollte man sich bewusst sein! Ich hatte im Sommer keine.
Es hängt parallel noch ein Solar Laderegler von Victron dran.
Versorgungsbatterie Yellow Top 75Ah.
Verbraucher Kühlbox, Licht, Handy laden, Standheizung.

Notfunktion übernimmt bei mir ein Überbrückungskabel - welches ich sowieso mitführe.

Ich habe auch seit Jahren das kleine Cyrix. Auch dieses hat eine Notstartfunktion. Ich habe diese noch nie genutzt, noch nichtmal angeschlossen.
Warum habe ich das Cyrix?
Vom Generator werden alle 3 Batterien geladen, vielleicht nicht optimal wie ein B2Bbooster, aber egal.
Das Solarpanel hängt an der Verbraucherbatterie und das Cyrix schaltet auch diese Lademethode für die Starterbatterien durch. Starter sind 2x Banner Nassbatterien und Versorger ist -noch- eine Banner AGM. Das funktioniert super.

jan413 hat geschrieben: 23. Dezember 2025 14:41

Hallo LC Earl,
nach Deiner Anforderung und Beschreibung würde ich die Sache auch erstmal mit dem Cyrix CT 120 realisieren. Die wahrscheinlich richtige, einfachste und günstigste Variante.
Prüfen würde ich aber was Deine Lichtmaschine so an Spannung generiert !
Ich hatte das früher genauso im Suzuki Vitara, mit 2 gleichen Batterien und die Lima regelte immer bis 14,40 Volt. Eine Kühlbox als Verbraucher - alles kein Problem. Beim Hilux gibt die Lima "nur" 13,8 Volt ab. Das war doof, daher habe ich dann auf Ladebooster gewechselt. Und mittlerweile auch mehr Verbraucher, wie Standheizung, Beleuchtung, Laptop und Handy laden usw...

Er hat einen KZJ7x, daher Ladespannung annähernd dauerhaft gleich 14,0-14,4V.

Wozu dann überhaupt ein Trennrelais wenn man eh nur die Kapazität verdoppelt?

Bei den blauen Kisten von Victron und Co bin ich raus.......ist dass denn wirklich nötig ?
Es geht doch nur darum, wenn man mal 2 Tage steht (BTT 2024 war dass beste Beispiel dafür), dass die Kühlbox ausreichend den Inhalt kühl hält.
Brauchts da unbedingt diese gigantischen Booster, Überwachung und was weiß ich nicht alles ?
Standheizung wird der KZJ nie bekommen.
Bezüglich der Ladespannung an meinem KZJ.....ob die nach 30 Jahren und knapp 300tkm noch die volle Spannung bringt, kann ich nicht sagen.....müsste ich im Frühjahr mal messen wenn ich wieder am Kfz bin.......also anspringen tut er super.....Schlüssel zeigen und los gehts

Gruß LC Earl

Wenn du die zweite Batterie drin hast, wirst sehen, musst du den Schlüssel gar nicht mehr zeigen, dann reicht schon nur drohend in die Hosentasche zu langen

Naabend Earl,
so hab ich ganz einfach meine zweite Batterie mit Cyrix nachgerüstet:
eine halbe Stunde Gehirnschmalz mit ausmessen, Teile ordern ca.132,00EUR, dann montieren, & "MASCHINE LÄUFT" !
(Die verschiedenen Leitungen habe ich bei einem Shop für Schweißzubehör konfigurieren/bauen lassen=TOP&preiswert.)
Evtl. zwei neue, gleiche Batterien und falls nicht vohanden, einen Platz für die Batterie bauen.

so long
karrizek

@karrizek

Genau so solls werden, Batteriehalter auf der Beifahrerseite...Top
Ich würde nur das Trennrelais auf der Beifahrerseite montieren wollen und die Kabel quer über die Lüfterzarge beim 1KZ-T zur 1. Batterie legen wollen.
Also liege ich jetzt richtig dass es dass Cyrix CT 230A weren soll oder ? Lieber bissl Reserven für spätere etwaige Booster, Solar etc.....oder ?!
Ich habe einen befreundeten KFZ-Elektriker......bei ihm lasse ich all meine Kabel bauen, wenns in Richtung Windenkabel und die dazugehörigen Sicherungen geht.......da habe ich also auch keine Bedenken dass da etwas schief geht.

Sehr großen Dank an alle die sich bis hierher meiner angenommen haben und reichlich geantwortet haben.

Super

mfg. LC Earl

Hallo Earl,
hier Details zu den beiden CYRIX inklusive Anschlußplan:
https://www.victronenergy.de/upload/doc ... 30A-DE.pdf
Greife auf alle Fälle zum großen CYRIX ct-230 - natürlich in der Normalversion, nicht das "Cyrix-Li-ct" für Lithiumbatterien. Beim kleinen CYRIX ct-120 mit seiner Belastungsgrenze von 120A kannst Du die Notstartfunktion nicht verwenden, weil der Anlasser Deines Wagens deutlich mehr Startstrom ziehen wird - bei meinem Hilux sind es ca.180A! Das große CYRIX ct-230A bietet weitere Vorteile: es ist ein Steuerkabel dabei für leichtere Installation. Die Anschlußbolzen sind mit 16mm/M8 größer dimensioniert als die 13mm/M6 am kleinen CYRIX, passend für die dicken Kabelschuhe an einer 50mm²-Plusleitung. Und anhand der blauen LED des Statusanzeigers kann man leicht erkennen, ob das CYRIX ct-230 noch korrekt arbeitet. Ich würde übrigens die dicke(n) Verbindungsleitung(en) nicht über die bei einem Unfall sehr exponierte Lüfterzarge verlegen. Lieber mit der Plusleitung oben an der Spritzwand um den Motorraum herum, in einem Schutzrohr und natürlich mit einer Sicherung versehen (s. Schaltplan). Die Minusleitung kannst Du tatsächlich ganz kurz halten und direkt neben der Zweitbatterie ans Karosserieblech (schön blank machen!) oder - falls dort vorhanden - an den Masseanschluß des Motors gehen. Stattdessen aufwändig auch noch die Minuspole der beiden Batterien mit einer langen Leitung zu verbinden bringt Dir bei Deiner Konfiguration in der Praxis keine Vorteile.
Hakim

genau. und auch wenn zb die aufbaubatterien sehr leer sind und das cyrix zusammenschaltet können höhe ströme entstehen, daher besser gleich das 230 ct

GRJ78 hat geschrieben: 23. Dezember 2025 19:24

Wozu dann überhaupt ein Trennrelais wenn man eh nur die Kapazität verdoppelt?

Ganz einfach:

Starterbatterien schonen, Stromentnahme im Stand nur bei den Verbraucherbatterien.

LandCruiserEarl hat geschrieben: 23. Dezember 2025 20:55

Bei den blauen Kisten von Victron und Co bin ich raus.......ist dass denn wirklich nötig ?
Es geht doch nur darum, wenn man mal 2 Tage steht (BTT 2024 war dass beste Beispiel dafür), dass die Kühlbox ausreichend den Inhalt kühl hält.
Brauchts da unbedingt diese gigantischen Booster, Überwachung und was weiß ich nicht alles ?
Standheizung wird der KZJ nie bekommen.
Bezüglich der Ladespannung an meinem KZJ.....ob die nach 30 Jahren und knapp 300tkm noch die volle Spannung bringt, kann ich nicht sagen.....müsste ich im Frühjahr mal messen wenn ich wieder am Kfz bin.......also anspringen tut er super.....Schlüssel zeigen und los gehts

Gruß LC Earl

Bei modernen Fahrzeugen brauchst das Gedöns weil herkömmliche Trennungen nicht funktionieren.

So ganz erschließt sich mir der Nutzen dieses Trennrelais für Earl's Fall nicht.

Hallo @hakim

Ist beim Lux im Schaltplan eine Sicherung in der Verbindungsleitung vorgesehen?
Darüber habe ich mir am J7 länger Gedanken gemacht, unter Anderem da Toyota das nicht vorsieht. Bin aber nicht final zu einem Ergebnis gekommen WO genau ich die Sicherung(en?) einsetzen sollte, damit sie dann auch Sinn macht. Ich werde bald auf neue Pole umbauen, mit minival / megaval slots. Dann könnte man direkt an den Polen absichern. Z.b. so viewtopic.php?p=1067727#p1067727
Ich befürchte aber eine Schmelzsicherung macht in solch einer Leitung nicht viel Sinn.
Kann da noch jemand seinen Senf dazu abgeben?

Die Verbindungsleitung + zu + habe ich auch hinten rum an der Spritzwand verlegt, mir war vorne am Kühler schon zu viel los mit Winde & Co.
Die Vorbesitzer hatten die Leitung nicht im Wellrohr , das war gleich der erste Umbau.

se7en6 hat geschrieben: 24. Dezember 2025 12:53

Die Verbindungsleitung + zu + habe ich auch hinten rum an der Spritzwand verlegt, ...

Goil, sogar mit rotem Wellrohr!

Hallo,
wie fsk18 eben schrieb, liegt der Hauptnutzen eines solchen Trennrelais darin, z.B. beim Übernachten nur die Zweitbatterie zu belasten und der Starterbatterie ihre volle Leistung für den Motorstart am nächsten oder übernächsten Morgen zu belassen. Earl will vornehmlich eine Kompressorkühlbox betreiben mit wohl 3-4 Ampere Verbrauch pro Stunde, vielleicht über Nacht, parallel dazu 2 oder mehr Ampere ab USB-Dosen für irgendwelche Akkus .. da kann man sich das schonmal überlegen. Hat man mehrere Zusatzverbraucher installiert, welche aber nur während der Fahrt in Betrieb sind, macht so ein Trennrelais natürlich weniger Sinn. Ja, bei meinem Hilux gibt es ein "fusible link" als Haupt-Schmelzsicherung zwischen Pluspol der Starterbatterie und dem serienmäßigen Bordnetz. Das ist beim Hilux im Hauptsicherungskasten im Motorraum integriert und besteht hier aus mehreren Schmelzsicherungen, die in Reihe angeordnet sind. Dein J7 hat mit Sicherheit hierfür auch einen "fusible link", entweder im Sicherungskasten oder aber wie bei älteren Modellen nahe beim Pluspol im Kabelstrang liegend. Für die Verbindungsleitung der beiden Pluspole bei Installation meiner Zweitbatterie habe ich wie im Schaltplan von VICTRON vorgesehen eine Kfz-Schmelzsicherung "MEGA 225A" mit geschlossenem Haltergehäuse montiert. Da man am Besten möglichst nah an der Stromquelle absichert, hatte ich kurz überlegt, sowohl bei der Starter- als auch bei der Zweitbatterie eine solche Sicherung zu setzen. Letztendlich fand ich nahe beim Pluspol der Starterbatterie meines Hilux zu wenig Platz und habe eine einzige Sicherung mitten auf die Verbindungsleitung bei der Spritzwand gesetzt. Warum das ungeeignet sein könnte und welche Lösung geeigneter wäre, würde ich ggfls gerne erfahren und beherzigen!
Hakim

Foto: fusible link beim Hilux/Vigo


Foto: fusible link beim Landcruiser J7 bis 2007


Foto: 225A-Kfz-Schmelzsicherung für Pluspolverbindung

Grüße,


Anbei mal ein Foto eines LJ-Motorraums mit 2. Batterie hinter dem Luftfilterkasten und der originalen Verkabelung über die Lüfterzarge.....


So stell ich mir dass vor....


Schöne Weihnachten


mfg. LC Earl

hakim hat geschrieben: 24. Dezember 2025 14:47

Hallo,
wie fsk18 eben schrieb, liegt der Hauptnutzen eines solchen Trennrelais darin, z.B. beim Übernachten nur die Zweitbatterie zu belasten und der Starterbatterie ihre volle Leistung für den Motorstart am nächsten oder übernächsten Morgen zu belassen. Earl will vornehmlich eine Kompressorkühlbox betreiben mit wohl 3-4 Ampere Verbrauch pro Stunde, vielleicht über Nacht, parallel dazu 2 oder mehr Ampere ab USB-Dosen für irgendwelche Akkus .. da kann man sich das schonmal überlegen. Hat man mehrere Zusatzverbraucher installiert, welche aber nur während der Fahrt in Betrieb sind, macht so ein Trennrelais natürlich weniger Sinn. Ja, bei meinem Hilux gibt es ein "fusible link" als Haupt-Schmelzsicherung zwischen Pluspol der Starterbatterie und dem serienmäßigen Bordnetz. Das ist beim Hilux im Hauptsicherungskasten im Motorraum integriert und besteht hier aus mehreren Schmelzsicherungen, die in Reihe angeordnet sind. Dein J7 hat mit Sicherheit hierfür auch einen "fusible link", entweder im Sicherungskasten oder aber wie bei älteren Modellen nahe beim Pluspol im Kabelstrang liegend. Für die Verbindungsleitung der beiden Pluspole bei Installation meiner Zweitbatterie habe ich wie im Schaltplan von VICTRON vorgesehen eine Kfz-Schmelzsicherung "MEGA 225A" mit geschlossenem Haltergehäuse montiert. Da man am Besten möglichst nah an der Stromquelle absichert, hatte ich kurz überlegt, sowohl bei der Starter- als auch bei der Zweitbatterie eine solche Sicherung zu setzen. Letztendlich fand ich nahe beim Pluspol der Starterbatterie meines Hilux zu wenig Platz und habe eine einzige Sicherung mitten auf die Verbindungsleitung bei der Spritzwand gesetzt. Warum das ungeeignet sein könnte und welche Lösung geeigneter wäre, würde ich ggfls gerne erfahren und beherzigen!
Hakim

Foto: fusible link beim Hilux/Vigo


Foto: fusible link beim Landcruiser J7 bis 2007


Foto: 225A-Kfz-Schmelzsicherung für Pluspolverbindung

Nach Weihnachten folgt mein Kommentar dazu.

Alle "Cold Area Spec" Landcruiser haben/hatten ja zwei Batterien ab Werk im Motorraum verbaut - ohne Trennrelais o.ä.

Bei diesen Cruisern hatre ich in der Vergangenheit die Verbraucher immer direkt an die beiden Batterien angeschlossen ohne sonstwas. Das war immer ausreichend Kapazität für 1-2 Tage Betrieb von Kühlbox und Kleinverbrauchern.

Ohne genauere Beschreibung was die "Aufbaubatterie" (die ich normalerweise nicht im Motorraum verorten würde) können soll, ist auf alle Fälle das Cyrix die Lösung der Wahl, wenn überhaupt. Wenn man nicht mehr als zwei Tage am selben Ort steht und keine Kaffeemaschine betreiben möchte dann einfach die zweite Batterie dazu hängen und fertig. Kapazität (ca. 200Ah) ausreichend!

Fröhliche Weihnachten,
Standard-Starterbatterien halten etwa 20–30 Zyklen bei 100 % Entladungstiefe (also komplett entladen/geladen).
Bei geringerer Entladung (~50 % SOC) sind es eher 70+ Zyklen.
Yuasa gehört zu den wenigen Herstellern die Zyklen bei Starterbatterien angeben, 275 Zyklen bei 15 % (85% SOC)
Bei AGM sieht etwas anders aus echte AGMs können bis zu 500 Zyklen bei 50% SOC.

Starterbatterien sind wenig geeignet als Versorgungsbatterien, wer keinen Platz hat fährt mit den Optimas gut.
Optimas können 500-800 Zyklen bei Entladung bis maximal 20% SOC, je früher die Ladung einsetzt desto mehr Zyklen.
Wenn die Starterbatterie für "Camping" missbraucht, wird kommt die Strafe meist am nächsten Winteranfang

Servus
Bin etwas verwundert das sich von den Elektrospezialisten noch keiner zu Wort gemeldet hat.Ich bin ja kein Elektriker aber zwischen einem Ladebooster und einem Trennrelais sind wohl Welten.Habe beides schon verwendet ,beides hat Funktioniert.Baue aber seit ich einmal einen Ladebooster verwendet habe nur mehr solche Geräte ein.
Die Vorteile für mich sind das ein Ladebooster immer erst die Starterbatterie lädt,danach erst die Aufbaubatterie.Abgesehen davon arbeitet der Booster halt auch mit einer Ladekennlinie.
Der Vorteil das ich mit dem Relais zur Not auch starten kann wiegt meiner Meinung nicht den Vorteil einer guten Batteriepflege auf
Es gibt auch Ladebooster die du auf zwei
Verschiedene Batterietyben einstellen kannst
Zb Starterbatterie Blei, Aufbaubatterie Lifpo
Habe auch noch eines rumliegen falls Interesse
Gruß Günther

STEYRER hat geschrieben: 25. Dezember 2025 13:15

Die Vorteile für mich sind das ein Ladebooster immer erst die Starterbatterie lädt,danach erst die Aufbaubatterie.

genau das macht das cyrix auch

STEYRER hat geschrieben: 25. Dezember 2025 13:15

Abgesehen davon arbeitet der Booster halt auch mit einer Ladekennlinie.

ladekennlinie ist von vorteil wenn man lifepo oä hat. und dann auch zwingend erforderlich


bei normalen bleibatterien als aufbaubatterien sollte man abwägen ob der geringe vorteil der ladekennlinie die nachteile der höheren komplexität wettmacht. man liest ziemlich oft von problemen mit ladeboostern, ich habe das cyrix ct seit vielen jahern im einsatz, das sitzt im motorraum und hat noch nie probleme gemacht. daher lasse ich das so

Hier gut beschrieben
https:/www.amumot-shop.de/ratgeber/ladebooster-trennrelais-wohnmobil?srsltid=AfmBOorNlS0xxYRrN30hyKTcfK_PmHlSNmGKBsvTh_wgYjmPrhxbQvKs

wüstenfreund hat geschrieben: 25. Dezember 2025 11:55

Fröhliche Weihnachten,
Standard-Starterbatterien halten etwa 20–30 Zyklen bei 100 % Entladungstiefe (also komplett entladen/geladen).
Bei geringerer Entladung (~50 % SOC) sind es eher 70+ Zyklen.
Yuasa gehört zu den wenigen Herstellern die Zyklen bei Starterbatterien angeben, 275 Zyklen bei 15 % (85% SOC)
Bei AGM sieht etwas anders aus echte AGMs können bis zu 500 Zyklen bei 50% SOC.

Starterbatterien sind wenig geeignet als Versorgungsbatterien, wer keinen Platz hat fährt mit den Optimas gut.
Optimas können 500-800 Zyklen bei Entladung bis maximal 20% SOC, je früher die Ladung einsetzt desto mehr Zyklen.
Wenn die Starterbatterie für "Camping" missbraucht, wird kommt die Strafe meist am nächsten Winteranfang

meine 2 aufbau batterien hsind banner agm und hlten nun seit mehr als 5 jahren. noch kein ausfall. und sollten sie kaputt gehen fahre ich überall auf der welt zum nächsten batterie shop und kaufe einfach neue

STEYRER hat geschrieben: 25. Dezember 2025 14:36

Hier gut beschrieben
https:/www.amumot-shop.de/ratgeber/ladebooster-trennrelais-wohnmobil?srsltid=AfmBOorNlS0xxYRrN30hyKTcfK_PmHlSNmGKBsvTh_wgYjmPrhxbQvKs

da kann man auch anderer meinung sein ich stehe zb NIE auf stellplätzen oder campingplätzen mit landstrom und stehe immer ohne stromversorgung frei. und trotzdem habe ich ein trennrelais

AGM sind aber keine normalen Blei-Nass-Batterien wie hier im Fred ursprünglich beschrieben. Ich fahre auch AGM als Ausfbaubatterie ohne Probleme. Zuerst mit IBS-Relais dann mit Ladebooster.

Wüstenfreund Michael hat es anschaulich erklärt. Was der Fredersteller mit den Infos macht, muss er selbst entscheiden. Die Karten liegen ja alle auf dem Tisch.

Servus,

Naja die Meinungen gehen ja trotz meiner gut beschriebenen Anwendung, ganz schön auseinander.......wo ich mit geh ist, anstatt dem 120A Trennrelais, dann doch eher dass 230A zu nehmen......macht jetzt preislich nicht so den großen Unterschied, finde ich.
Womit ich gar nicht zurecht komme ist die Sache mit dem Ladebooster......die einen sagen ja, die anderen nein.......
Ladebooster im Motorraum macht Probleme......hab ich verstanden.



mfg. LC Earl

Blei-Nass-Batterie als Aufbaubatterie ist ein NoGo

Wenn du für 2 Tage eine Kompressorkühlbox betreiben möchtest, brauchst du weder ein Trennrelais noch einen Booster. Eine 2. baugleiche Batterie zum Verdopplen der Sereienkapazität reicht aus. Sobald man sich für eine Aufbaubatterie zum Zwecke der Stromversorgung seines "Aufbaus" entscheidet, kommen AGM oder Li-Batterien in Kombination mit Relais oder Booster ins Spiel.

Trenn-Relais sind eher so 80er Jahre Technik und nur noch ausnahmsweise zu verbauen und haben heute eigentlich kaum mehr eine Daseinsberechtigung.

hakim hat geschrieben: 24. Dezember 2025 14:47

Hallo,
wie fsk18 eben schrieb, liegt der Hauptnutzen eines solchen Trennrelais darin, z.B. beim Übernachten nur die Zweitbatterie zu belasten und der Starterbatterie ihre volle Leistung für den Motorstart am nächsten oder übernächsten Morgen zu belassen. Earl will vornehmlich eine Kompressorkühlbox betreiben mit wohl 3-4 Ampere Verbrauch pro Stunde, vielleicht über Nacht, parallel dazu 2 oder mehr Ampere ab USB-Dosen für irgendwelche Akkus .. da kann man sich das schonmal überlegen. Hat man mehrere Zusatzverbraucher installiert, welche aber nur während der Fahrt in Betrieb sind, macht so ein Trennrelais natürlich weniger Sinn. Ja, bei meinem Hilux gibt es ein "fusible link" als Haupt-Schmelzsicherung zwischen Pluspol der Starterbatterie und dem serienmäßigen Bordnetz. Das ist beim Hilux im Hauptsicherungskasten im Motorraum integriert und besteht hier aus mehreren Schmelzsicherungen, die in Reihe angeordnet sind. Dein J7 hat mit Sicherheit hierfür auch einen "fusible link", entweder im Sicherungskasten oder aber wie bei älteren Modellen nahe beim Pluspol im Kabelstrang liegend. Für die Verbindungsleitung der beiden Pluspole bei Installation meiner Zweitbatterie habe ich wie im Schaltplan von VICTRON vorgesehen eine Kfz-Schmelzsicherung "MEGA 225A" mit geschlossenem Haltergehäuse montiert. Da man am Besten möglichst nah an der Stromquelle absichert, hatte ich kurz überlegt, sowohl bei der Starter- als auch bei der Zweitbatterie eine solche Sicherung zu setzen. Letztendlich fand ich nahe beim Pluspol der Starterbatterie meines Hilux zu wenig Platz und habe eine einzige Sicherung mitten auf die Verbindungsleitung bei der Spritzwand gesetzt. Warum das ungeeignet sein könnte und welche Lösung geeigneter wäre, würde ich ggfls gerne erfahren und beherzigen!
Hakim

Foto: fusible link beim Hilux/Vigo


Foto: fusible link beim Landcruiser J7 bis 2007


Foto: 225A-Kfz-Schmelzsicherung für Pluspolverbindung

Ich denke wir haben aneinander vorbei geredet.

Der allgemeine Nutzen des Relais ist klar, aber ob es für @LandCruiserEarl Earl's Fall das richtige ist, fragte ich. Ich denke es ist unnötig.

Die fusible links und der Starter Kreis sind hier nicht in meinem Fokus (hat der J7 auch), mir ging es nur um die Verbindungsleitung Plus zu Plus im dualen Setup ohne Trennrelais o.Ä.
Also gemäß Schaltplan.
Dort ist seitens Toyota keine Sicherung (oder Trennrelais) vorgesehen. Wenn Toyota sowas macht heißt das für mich erstmal: Nachdenken. Warum haben Sie es bis heute nicht gemacht?

Ein Blei Akku besteht aus 6x 2V-Zellen in Serie: "6S1P".
Beim parallelen Verbinden der Pole zweier Akkumulatoren schaltet man diese dadurch zu einem größeren Akku zusammen.
Also "6S2P"
Ob die Akkus direkt nebeneinander liegen oder quer über den Motorraum verteilt sind macht effektiv im Betrieb keinen bemerkbaren Unterschied.
Ich betrachte es als Einheit.

Ich Frage jetzt mal provokativ:
In Blei Akkus sind die Zellen generell nicht "untereinander gesichert", warum sollte ich also eine Sicherung zwischen den parallelen 6s1P Zellenpacks des 6S2P Packs einsetzen? Ich betrachte das Doppelpack wie gesagt als eine Einheit, denn alles andere wäre falsch.
Und wovor will ich mich schützen? Primär vor Kurzschluss auf Masse und damit vor Brand. Dafür gibt es Isolierung und Wellrohr nach Spezifikation. Wenn das versagt war es wohl mechanische Gewalt und dann gibt es mehrere größere Probleme (z.B. Unfall).
Wenn ich die Sicherung auf halbem Weg in die Verbindungsleitung hänge, dann kann es trotzdem einen Kurzen auf der anderen Seite der Leitung geben. Ich halbiere dadurch nur die Entladung, da sie dann nur von einem Akku käme.
Das ist also erstmal keine echte Sicherung.
Stichwort "ungeeignet".
Wenn ich direkt an den beiden Enden an den Polen sichere habe ich die ganze Leitung gesichert.
Und wenn ich gar keine Sicherung in die Leitung einsetze?
Hier bin ich mir nicht sicher:
Bei den Stromstärken, die aus dem Akku bei einem Kurzen entstehen dürfte die Leitung einfach weg schmelzen an der Kontaktstelle. Die Leitung selbst ist dann quasi die Sicherung...ungewollt...
Und die Akkus innerhalb kurzer Zeit platt.
Hier habe ich aber keine realen Erfahrungswerte, was wohl ein gutes Zeichen ist, da ich generell nicht mit solchen Experimenten im Motorraum spiele
Vielleicht hat das schon mal jemand hier erlebt, eine solche Plusleitung vom Plus Pol direkt auf Masse? Was passiert und wie lange entlädt sich z.B. ein 200Ah Akkupack?
Hierzu hätte ich gerne andere Meinungen gehört.


Den Verbauch in Earl's Fall schätze ich maximal ein mit 2x 18W USB und 1x 28W für eine klassische Engel 40.
Beide Verbaucher verbrauchen nur einen Bruchteil der Zeit, je nach Außentemperatur. Die Handy Akkus sind nach 2 std voll und halten wieder 2 Tage - und die Kühlbox verbraucht nur wenn die Temperatur unter das Soll gefallen ist.
Für dieses bisschen Geplänkel eine Ladeelektronik verbauen halte ich für overkill.
Es würde reichen einen low Volt cutoff am Zigi einzusetzen, weil nur die Kühlbox ein Dauerverbraucher ist. Die Abschalt-Spannung würde ich dann analog zu Michaels @wüstenfreund hervorragendem Beitrag einstellen. Z.B. das Spannungsäquivalent zu maximal 25% DoD, das kann man dann abwägen DoD gegen Lebenszyklen.
Wenn die Verbraucher an diesem Zigi mit low voltage cutoff hängen ist das Schutz genug für die beiden Starter Akkus.

Ich nutze im diesem Setup keinen low Volt cutoff.
Bei mir hängen die Verbraucher ausnahmslos an der Power Station im Fahrgastraum. Diese wird mit knapp 200W bei 24V geladen während der Fahrt.
Diese power Station nutze ich übrigens auch für den DEFA Vorwärmer, kein Witz
Einen Starter Booster (Noco & Co) würde ich aber dennoch immer mitführen in so einem Aufbau, falls doch mal beide leer gehen.
Mit Trennrelais dient ja die zweite Batterie als Starthilfe, da kann man sich eventuell einen Booster sparen.

GRJ78 hat geschrieben: 25. Dezember 2025 17:51

Blei-Nass-Batterie als Aufbaubatterie ist ein NoGo

Wenn du für 2 Tage eine Kompressorkühlbox betreiben möchtest, brauchst du weder ein Trennrelais noch einen Booster. Eine 2. baugleiche Batterie zum Verdopplen der Sereienkapazität reicht aus. Sobald man sich für eine Aufbaubatterie zum Zwecke der Stromversorgung seines "Aufbaus" entscheidet, kommen AGM oder Li-Batterien in Kombination mit Relais oder Booster ins Spiel.

Trenn-Relais sind eher so 80er Jahre Technik und nur noch ausnahmsweise zu verbauen und haben heute eigentlich kaum mehr eine Daseinsberechtigung.

Eben! Wenn man also die Bezeichnung "Aufbaubatterie " ernst nimmt, dann ist ohne einen Ladebooster eine AGM Battterie bzw. eine Deep Cycle Batterie nie wirklich voll zu kriegen mit einer normalen LiMa im KZJ77. Wenn man eben für eine Aufbaubatterie z.B. eine AGM Batterie verwendet, dann hat die eine Ladeschlußspannung von 14.6-14,8V, wo man mit der Ladespannung der LiMa mit 14,4 Volt eigentlich nicht wirklich hinkommt. Eine zusätzliche normale Blei-Batterie im Motorraum würde ich persönlich nicht als Aufbaubatterie bezeichnen wollen.

Aber man kann natürlich AGM Batterien auch so betreiben dass man sie nie wirklich voll geladen bekommt (Sulfatierung) mit 14,4 Volt oder weniger.

LandCruiserEarl hat geschrieben: 25. Dezember 2025 17:09

...Naja die Meinungen gehen ja trotz meiner gut beschriebenen Anwendung, ganz schön auseinander.......wo ich mit geh ist, anstatt dem 120A Trennrelais, dann doch eher dass 230A zu nehmen.....
Womit ich gar nicht zurecht komme ist die Sache mit dem Ladebooster......die einen sagen ja, die anderen nein.......
Ladebooster im Motorraum macht Probleme......hab ich verstanden.
...

Hallo nochmal Earl,
die rein technisch gesehene Anwendung ist das Eine, das Andere sind sicherlich auch "weiche" Faktoren. Ist man mit dem Minimum zufrieden oder will man für alle Eventualitäten aufrüsten? Soll die Lösung technisch top ausgefeilt sein oder reicht etwa solide Praxistauglichkeit? Und schließlich auch, was traut man sich zu, selbst zu realisieren - wenn man denn Spaß dran hat. Für mich auch wichtig: was kann ich bei einem Ausfall unterwegs in Eigenregie beheben?! Darum wird es hier nie eine einheitliche Antwort für Dich geben, aber immerhin eine interessante Palette an Varianten zur Auswahl. So bin ich persönlich mit meinem Hilux eigentlich ganz nah bei Deinem Anwendungsprofil. Auch wenn ich für meine Kühlbox, die Eberspächer im Minicamp und das Handy an USB vermutlich heute noch mit der alleinigen Starterbatterie klarkäme - Spannungswächter sei Dank - fand ich es beruhigend, "mehr Batterie" zu haben. Natürlich auf dem freien Platz im Motorraum - warum den wertvollen Platz im Minicamp verschwenden.. Also dort eine VARTA "Dual Purpose" montiert - eine Mischform Starter/Verbraucher - und konsequenterweise mit dem kleinen CYRIX ct-120 getrennt. Hat erstmal funktioniert. Dann kamen längere Winterstandzeiten am Straßenrand, das Ladegerät dranhängen war umständlich, der Lux sollte trotzdem alle paar Wochen starten - also das CYRIX ct-230 wegen der Notstarthilfe montiert. Dann gemerkt, daß meine Batterie-Kombi suboptimal war, weil zu kurzlebig. Seither sind zwei identische, gleichzeitig gekaufte 80Ah-AGM-Batterien (VARTA "dynamic AGM") im Motorraum und ich bin zufrieden! Für mehr technischen Aufwand sehe ich in meiner Anwendung keinen Grund. Daß die beiden AGMs wegen des mäßigen Outputs meiner Lima nie ganz zu 100% geladen werden - geschenkt! Andere bauen sich da zwei Wickelzellen-Akkus wie OPTIMA "yellow top" hin, die auch nie ganz voll werden...und es läuft über Jahre zuverlässig.
Du hast eine gute Palette an Lösungen vor Augen, such´ Dir das für Dich Passende raus und geh´ans Montieren!
Viel Spaß dabei!
Hakim
PS: Danke meinerseits für alle Beiträge hier - denn technisch interessiert bin ich allemal sehr!

LandCruiserEarl hat geschrieben: 22. Dezember 2025 22:39

Hallo,

Ich plane für nächstes Jahr in meinen KZJ77 eine 2. Batterie einzubauen. Diese sogenannte Aufbaubatterie soll in den Motorraum integriert werden und mittels Trennrelais mit der Hauptbatterie verbunden werden. Bei der Suche nach einem Trennrelais bin ich auf dass Victron Cyrix CT gestoßen welches mir ganz gut gefällt, nur die Frage ist, ob dass für meine Verwendung ausreicht ? Als Verbraucher würde nur meine Kompressorkühlbox von Engel dran hängen, und diverse USB-Steckdosen um mal ein Handy oder Tablet zu laden. Was mir wichtig wäre, es mit so wenig Aufwand wie nur möglich zu gestalten.....soll heißen, kein großer Kabelsalat mit diesen großen blauen Kästen die es sonst von Victron noch gibt.
Vielleicht kann mir da jemand Tipps geben.

Schöne Weihnachtszeit euch allen.
Gruß LC Earl

Servus,
ich stand/stehe für einen modernen "Taschenrchner-LC" vor ähnlicher Problemstellung. Bei den Klassikern gelten in gewissen Rahmen andere Präferenzen.

Ich habe mal quergelesen aber konnte zumindest auf die Schnelle ein paar Daten nicht finden die wohl eine Rolle spielen:
- Wie oft wird die Kühlbox im Jahr genutzt (10 Tage oder 100 Tage)?
- Planst du große, weite und lange Reisen?
- Bist du alleine unterwegs oder mit Familie?
- Bist du Camper oder planst du irgenwelche Ausbauten diesbezüglich ODER bist du Off-Roader/Overlander?
- Welchen Ladestrom bringt deine Lima und wie alt ist die schon und wie ist die noch erhalten?
- Könnte irgendwann mal eine Standheizung ein Thema werden?
- Kannst du Auto-Elektrik selber machen oder musst du das teuer machen lassen?
- Wie oft wird das Auto überhaupt genutzt und hat es zwischendurch lange Standzeiten?

Eigentlich noch vieles mehr, aber erst dann ware ich in der Lage "sowas" irgendwie zu planen.
Als ich mir diese Fragen gestellt habe und ehrlich beantwortet habe dann blieben nur noch wenige Lösungsalternativen übrig.

se7en6 hat geschrieben: 25. Dezember 2025 18:29

In Blei Akkus sind die Zellen generell nicht "untereinander gesichert", warum sollte ich also eine Sicherung zwischen den parallelen 6s1P Zellenpacks des 6S2P Packs einsetzen? Ich betrachte das Doppelpack wie gesagt als eine Einheit, denn alles andere wäre falsch.

Vorweg: Diese detaillierte Darstellung finde ich als Gedanken wirklich sehr sachkundig, also informativ!

Die oben zitierte Feststellung sehe ich jedoch eher fraglich.

Die beiden Batterien sind sicher in ihrer elektrisch gewollten Funktion als Einheit zu verstehen. Gilt das aber auch ohne Einschränkung in den realen Fakten, welche ja z.B. durchaus auch Unterschiede in der Fertigung nicht ausschließen können, denn da sind es nun mal getrennte Elemente?

Und die bleiben mir (im Gegensatz zu Toyota) als Käufer doch wohl verborgen; ich weiss ja z.B. nicht, aus welcher Serie sie kommen. Vielleicht ist da eine Absicherung eben doch vorbeugend angebracht, um eventuelle Fehlerquellen dann besser einkreisen zu können?

LandCruiserEarl hat geschrieben: 25. Dezember 2025 17:09

Ladebooster im Motorraum macht Probleme......

Nur mal zum Vergleich:

Cyrix Batteriekoppler: Schutzklasse IP54 ; Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +60 °C

Orion XS DC-DC-Batterieladegerät: Schutzklasse IP65; Betriebstemperaturbereich -20 bis +60°C (Minderung der Leistung 1,5 % pro °C über 40 °C)

Allen einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag!

Wer gerne eine AGM oder enhanced flooded Batterie in seinem J7 Alt verwenden möchte, sollte alle 4-6 Wochen die Batterie/en an ein vernünftiges Ladegerät (C-Tek...) mit AGM Kurve laden.
Was mir bei der Cold Spec Verkabelung nicht gefällt, ist das die 2. Batterie mit ca. 1,5 meter Kabel angehängt ist.
Dadurch hat die 2.Batterie immer einen Spannungsabfall von mehreren 100 Millivolt und wird nicht voll geladen.

Ich verwende ein einzelnes Solarmodul mit einem Victron MPPT Solarregler für die Starterbatterie wenn ich länger stehe.
Mein letzte Starterbatterie Varta hat es von 2013 bis 2025 überlebt
Mal sehen wie lange die Optima 75 Ah lebt, ich hatte sie quasi neuwertig gebraucht gekauft.

Laertes hat geschrieben: 26. Dezember 2025 11:45

Die beiden Batterien sind sicher in ihrer elektrisch gewollten Funktion als Einheit zu verstehen. Gilt das aber auch ohne Einschränkung in den realen Fakten, welche ja z.B. durchaus auch Unterschiede in der Fertigung nicht ausschließen können, denn da sind es nun mal getrennte Elemente?

Und die bleiben mir (im Gegensatz zu Toyota) als Käufer doch wohl verborgen; ich weiss ja z.B. nicht, aus welcher Serie sie kommen. Vielleicht ist da eine Absicherung eben doch vorbeugend angebracht, um eventuelle Fehlerquellen dann besser einkreisen zu können?

Deshalb:

se7en6 hat geschrieben: 23. Dezember 2025 09:42

Dann bestellst du zwei gleiche Akkumulatoren (identisches Modell) aus einer Charge, am besten direkt hintereinander befüllt. Die Händler machen das, wenn du das in den Bestellkommentar mit hinein schreibst "Bitte mit aufeinander folgenden Chargen-Nummern" oder so ähnlich. Dadurch verspricht man sich möglichst identische Chemie und damit ein homogenes Verhalten über beide später parallel geschalteten Akkus.

--

wüstenfreund hat geschrieben: 26. Dezember 2025 12:25

Was mir bei der Cold Spec Verkabelung nicht gefällt, ist das die 2. Batterie mit ca. 1,5 meter Kabel angehängt ist.
Dadurch hat die 2.Batterie immer einen Spannungsabfall von mehreren 100 Millivolt und wird nicht voll geladen.

Dir auch Michael,
das macht mir auch noch Sorgen, bei mir ist aktuell noch eine 35mm² Pol-Verbindungs-Leitung drin, von den Vorbesitzern, die ist aber nicht OEM. Mit einem größeren Querschnitt würde ich mir weniger Spannungsabfall versprechen.

Hat jemand genaue Infos zur cold spec Verkabelung? Also Querschnitt, Leitungsweg im Motorraum, eventuell die Positionen und Teilenummern der kleinen Kunststoff Halterungen.

Mich würde sehr interessieren wie Toyota die dual 12V cold spec ab Werk konfektioniert für die verschiedenen J7.


Edith:
8212360280 1HZ..HZJ76,78,79..LHD..GEN..CBU BATTERY-95D31R X 95D31L
8212360300 1HZ..HZJ76,78,79..LHD..CBU BATTERY-95D31R(64AH) X 95D31L(64AH)
Das sind die Battery to Battery cable Teilenummern, die ich finde für das dual 12V setup. Leider keine Infos zu Querschnitt und keine Fotos im Netz...

Hallo Leon,
dir erstmal frohe Weihnachten!
Ich habe das mal so gelernt, das bei einem symmetrischen Parallelen Batteriesystem bei der einen Batterie die + Seite angeschlossen wird und bei der anderen Batterie die Masse um den Spannungsabfall zu kompensieren.

se7en6 hat geschrieben: 26. Dezember 2025 14:39

Hat jemand genaue Infos zur cold spec Verkabelung? Also Querschnitt, Leitungsweg im Motorraum, eventuell die Positionen und Teilenummern der kleinen Kunststoff Halterungen.

Mich würde sehr interessieren wie Toyota die dual 12V cold spec ab Werk konfektioniert für die verschiedenen J7.

Also detaillierte Infos bzw. Spezifikationen oder Teilenummern kann ich nicht anbieten, jedoch meine Erinnerungen und Fotos. Der Kabelquerschnitt der Verbindungsleitung bei meinen J7 und beim J8 war ident mit den der Plus / Minusleitungen der Batterien und die Plus-Leitung ging hinter dem Kühler auf der Lüfterhutze oben drüber, also max. 1,5-2m Kabellänge oder so. Keinerlei kunstvolle Konfektionierung oder sowas.

Anbei die Fotos von meinem LJ73 aus 2007. Vom KZJ73 hab ich leider keine passenden Fotos in meinem Archiv, das war aber im Grunde ident soweit ich mich erinnere.

Eine Masseleitung von der zweiten Batterie geht wohl direkt an die Karrosserie wie man am dritten Foto sehen kann. Die zweite Masseleitung der zweiten Batterie wird wohl auf den Motorblock gegangen sein. Detto bei der ersten Batterie wie auf Foto zwei ersichtlich.