Umbau 12V-Anlasser

[hecki]

Letzter Beitrag der vorhergehenden Seite:

die Frage war nach Kaltstartproblemen...

Versteh' auch nicht, was das Gefasel über Magnetkupplung, A/C, Optima od. Banner mit dem Umbau und dem Kaltstart zu tun hat.

Jan, ich kann Dich beruhigen. Sowohl bei unserem damaligen Test in der Kältekammer als auch im letzten kalten Winter hat es nie Probleme beim Kaltstart gegeben, selbst wenn das Auto mal eine Woche lang nicht bewegt wurde.

Gruss,
Günter

[George]

kommunizierenden Relais sind draußen

Relais, die kommunizieren können? Da hattest du aber eine besondere Gattung drin.

Gruss

[Willem Jan Markerink]

die Frage war nach Kaltstartproblemen...

Versteh' auch nicht, was das Gefasel über Magnetkupplung, A/C, Optima od. Banner mit dem Umbau und dem Kaltstart zu tun hat.

George hat das Thema Batterieen erwaehnt, und auch das nur weil einigen von den 12v-Befuerworter dies als vermeintliches Problem & Motivierung des Umbau's dargestellt haben.

Und ich bin wahrscheinlich teilweise in die 'neu-Forums-Falle' getappt, per dem das anklicken eines Topics den Thread auf unterschiedliche weise oeffnet (erster Beitrag vs letzter Beitrag).
(was leider fehlt beim (Anfangs-)Quote ist eine Datums-/Zeit-Angabe)

Jan, ich kann Dich beruhigen. Sowohl bei unserem damaligen Test in der Kältekammer als auch im letzten kalten Winter hat es nie Probleme beim Kaltstart gegeben, selbst wenn das Auto mal eine Woche lang nicht bewegt wurde.

Gruss,
Günter

Wenn du Kaeltekammer & (unseren) kalten Winter als quasi gleichwertig betrachtest, wird das wohl keine -50C gewesen sein?....)
(ich sag ja nicht dass man/jeder diese -50C auch in der realen Welt uber sich ergehen lassen muss (cq in EU nicht meiden kann), aber damit ist die Ueberlegung von Toyota noch nicht falsch....)
(mir geht es um die Stellung 'warum hat Toyota das ueberhaupt gemacht, wir haben hier ja nie weniger als -25C?!?')

[hecki]

Wenn du Kaeltekammer & (unseren) kalten Winter als quasi gleichwertig betrachtest, wird das wohl keine -50C gewesen sein?....)

Bei -50° springt kaum ein "normales" Auto mehr an. In Sibirien od. Kanada lässt man bei solchen Temperaturen die Motoren nonstop laufen.

(ich sag ja nicht dass man/jeder diese -50C auch in der realen Welt uber sich ergehen lassen muss (cq in EU nicht meiden kann), aber damit ist die Ueberlegung von Toyota noch nicht falsch....)
(mir geht es um die Stellung 'warum hat Toyota das ueberhaupt gemacht, wir haben hier ja nie weniger als -25C?!?')

Nichts ist unmööööööglich. Vermutlich ein Deal mit dem Batterie-Hersteller Oder weshalb verbaut man auch noch zwei unterschiedliche Batterien - nur um 10 cm Kabel einzusparen?

[Willem Jan Markerink]

Wenn du Kaeltekammer & (unseren) kalten Winter als quasi gleichwertig betrachtest, wird das wohl keine -50C gewesen sein?....)

Bei -50° springt kaum ein "normales" Auto mehr an. In Sibirien od. Kanada lässt man bei solchen Temperaturen die Motoren nonstop laufen.

Die offizielle Toyota GIS/GUS-spec lautet -50C bis +50C.
Und nur ueber diese +50C unterscheidet sich GIS/GUS von EU-spec.

(ich sag ja nicht dass man/jeder diese -50C auch in der realen Welt uber sich ergehen lassen muss (cq in EU nicht meiden kann), aber damit ist die Ueberlegung von Toyota noch nicht falsch....)
(mir geht es um die Stellung 'warum hat Toyota das ueberhaupt gemacht, wir haben hier ja nie weniger als -25C?!?')

Nichts ist unmööööööglich. Vermutlich ein Deal mit dem Batterie-Hersteller Oder weshalb verbaut man auch noch zwei unterschiedliche Batterien - nur um 10 cm Kabel einzusparen?

Du meinst die unterschiedliche Pol-Auslegungen?

Wird erst recht schlimm bei Batterie-Hersteller die nur eine Pol-Auslegung haben, wie Optima oder Odyssey....dafuer sind die dann aber auch gleich wieder voll-symmetrisch, also laesst sich meist doch etwas arrangieren....)
(im J6 mit Odyssey 1800 war es eng, aber letztendlich braucht man nur etwas 'Kabel-Scheuer-Schuetz', fuer den zwischen liegenden Kabel)

[fordfahrer]

Hi,
es wäre schön, wenn Hecki und George Ihre sicherlich super Bilder noch einmal neu verlinken würden.
Das würde das Verständnis dieses durchaus interessanten Themas sehr erleichtern, da häufig darauf referenziert wird und das ohne die Scans schwer zu verstehen ist.
Danke!!
Gruss
Christian

[hecki]

Hallo Christian,

ich habe seinerzeit keine Bilder gemacht, da die Neuverkabelung der Batterie- und Anlasser-Kabel nach Ausbau des 24V-Umschaltrelais recht einfach ist.
Ich habe es hier beschrieben.

Gruss,
Günter

[fordfahrer]

Hi,
2 Sachen,

1. Nur noch mal zur Sicherheit. (1HD-FT, RHD)
Wenn man den ganzen Zeit-Steuerungs-Konstrukt ignorieren will -
In meinem Schaltplan gibt es die Belegungsbezeichnung Klemme "3" oder "e" am Anlasser Relais nicht.
Gehe ich recht in der Annahme, dass der switchover timer dann die Masse auf den Anschluss des Starter Relais legt, der nicht mit der Ignition verbunden ist? (bei mir Klemme 2 am Stecker B, der beim Diesel schwarz ist)

2. Eigentlich reicht es doch, das switchover relais von seiner Steuerung zu trennen. Wenn man jetzt die Umklemmerei weglässt, dann werden doch beim Startvorgang nur die 12V von der linken (von vorn gesehen) Batterie zugeschaltet. (Masse dieser Batterie ist ja schon am Block) Das müsste doch für die 2.5 kw reichen. Mit der Umklemmerei am Relais schaltet man ja nur die beiden Batterien parallel, um mehr Kapazität zu haben. Wenn man jetzt aus der rechten eine Verbraucherbatterie machen möchte, muss da ja das Managementsystem dazwischen. Dafür sollte ja die rechte Batterie komplett separat betrachtet werden.

Danke!
Gruss
Christian

[fordfahrer]

Hi,
hhm, danke, hab's inzwischen selbst rausgbekommen.
Einfach eine Brücke in den Stecker am Timer Relais (vorher abziehen ). Damit kommt Masse an das Starter Relais und das Timer Relais kann gleich komplett raus.
Ich hab jetzt die rechte Batterie als Starter Batterie, einfach die Leitungen an den Terminals des Switchover Relais entsprechend zusammengeschraubt und die linke Batterie erst mal komplett abgeklemmt. Geht 1A. Da kommt jetzt noch der National Luna Intelligent Battery Solenoid mit dem Battery Monitor rein und dann ist das fertig. Das macht das gleiche wie IBS für 1/3 des Preises. Im Zweifelsfalle auch mit Brücken taste für eigene Starthilfe oder die Winde.

Gruss
Christian

[Landkind70]

Chrsitian, achte darauf das nun ein grösserer Strom von der Batterie zum Anlasser fliesst. Ich habe dazu den Kabelquerschnitt vergrössert. Wie gross müsste ich nochmal messen gehen.

[fordfahrer]

Hi,
danke Burkhardt, aber eigentlich sollten die 10% mehr Strom (210 gegen 190 Amp) mE jetzt nicht so kritisch sei. Ich würde denken, origignal hat der jetzt 35mm2. Das scheint ausreichend. Ich werde mal etwas orgeln und die Temperatur am Kabel überprüfen oder ich mess mal den Spannungsabfall im Betrieb am Anlasser.
Prinzipiell scheint mir der 12V Anlasser etwas länger für da Erreichen der Startdrehzahl zu brauchen, was aber durch die nahezu halbierte Leistung zu begründen ist. Wäre natürlich auch keine Problem ein 50mm2 Kabel zum Anlasser zu verlegen.
Gruss
Christian

[Tom Koch]

Wir haben beim CC Umbau von Tom's von 24V auf 12V umbauen lassen. So ist vorne drin eine die Starter Batt und die andere die Versorgerbatt. Ich spare so Raum und Gewicht für eine dritte Batt.
Letzten Frühling machte der Anlasser nach rund sechs Jahren eines Tages nur noch "klack". Zum Glück nicht irgendwo in der Wüste, sondern im eigenen Car Port. (siehe auch eigener Fred dazu). Gewechselt wurde der Magnetschalter im Anlasser und seither bin ich wieder 4000km ohne Startprobleme gefahren.
Sechs Jahre Laufzeit fand ich ehrlich gesagt etwas kurz. Ich hoffe, dass dauert diesmal länger...und ist wieder nicht in der Wüste...

Gruss
Tom

[fordfahrer]

Hi Tom,
ja, das war auch mein Gedanke. Sonst hätte ich wie beim 6er eine dritte Batterie reinbauen müssen. Tom baut scheibar auch nur das Japanparts Zeugs rein. Am Ende kann man Glück oder Pech haben. Den Anlasser kann man ja aber reparieren - auch in der Wüste. Ich hab jetzt so ein Alanko Ding reingebaut. Für den Preis kann man sich auch einen extra einpacken. Schön finde ich, dass das Batteriemanagement eine Brücke zum Jumpen oder für die Winde hat und damit die 2 Batterien parallel zusammenhängt. Das sollte wirklich ausreichend sein. Sonst ist der Umbau wirklich einfach und ich habe das ausgiebig recherchiert, es geht nur der Anlasser vom 80er. Der vom 100er hat nur 11 Zähne. Es müssen zwingen 12 Zähne sein. Die Beschreibungen im Internet sind manchmal haaresträubend. Gerade bei diesen Anlassern. Da werden OEM Nummern bunt durcheinandergeworfen, 12V mit 24V verwechselt oder garn nicht angegeben oder die OEM Nr. vom 12V mit 24V angegeben oder umgedreht und so weiter. Wenn man möchte kann man sich auch ein OEM Teil aus Australien schicken lassen, aber das exorbitante Gewicht schließt das eigentlich aus. Also wenn man wirklich Gewicht spaaren will, dann Anlasser raus und Kurbel mitnehmen . Wäre was für Jelonek oder ??
Gruss
Christian

[Allrad Toyo]

Hallo Hecki, hast du zufällig Fotos vom Umbau auf 12 V Starter gemacht?, bzw kannst mir weiterhelfen wie es genau gemacht wird. Wäre um jede Hilfe und Details froh.

LG Patrick

[Reiti]

Hallo Christian,

ich habe seinerzeit keine Bilder gemacht, da die Neuverkabelung der Batterie- und Anlasser-Kabel nach Ausbau des 24V-Umschaltrelais recht einfach ist.
Ich habe es hier beschrieben.

Gruss,
Günter

Hallo Allrad Toyo,

lesen hilft, siehe oben auf dieser Seite in Heckis Beitrag.

Der Hecki war im Forum leider lange nicht mehr anwesend, Grüße gehen an dieser Stelle raus. Wir wünschen euch einen schönen Urlaub!

Dirk

[Allrad Toyo]

Hallo Reini, den Beitrag habe ich schon gelesen allerdings ist mir einiges dabei nicht klar.
Den Umbau wie beschrieben ist mir klar und das wird auch funktionieren.
Ich habe die Ansaugvorwärmung (4.0L Glow Main) inkl. Relais ausgebaut,somit sind auf der Batterie ( Beifahrerseite) nur mehr 3 Verbraucherkabel angeschlossen ein grauer Stecker mit Rot und Schwarz und ein weißes was auf 2.0 L (Glow Main) geht inkl. Der Plusverbindung von der Batterie auf der Fahreseite was Original auf das Umschaltrelais (2+) geht.
Warum verlegt man die letzten 3 Verbraucherkabel nicht auf die Fahrerseite zur Batterie macht den Umbau auf 12V Starter wie schon beschrieben und die 2 Batterie verkabelt man mit einem Trennrelais damit die wirklich unabhängig von der anderen ist für Kühlschrank/Photovoltaik usw. Natürlich ladet beim Fahren die Lichtmaschine dann beide.
Würde ja viel mehr Sinn ergeben.
Sollte einmal eine Batterie defekt sein mit einem Kurzschluss oder so sind sie beide von einander getrennt und kann die andere nicht beschädigen oder leer saugen.

Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege

LG Patrick