Hubdach selbst verkleben

[gruhl]

Hallo zusammen,

ich habe ein Alu Innovations Kronos Hubdach für meinen J75 Troopy gekauft und plane, dieses selbst zu montieren. Dabei möchte ich natürlich möglichst alles richtig machen und würde mich daher sehr über eure Erfahrungen und Tipps freuen.

Im Internet findet man zwar viele Videos und Beiträge, allerdings gehen die Meinungen – insbesondere beim Thema Kleber – doch ziemlich auseinander.

Mein aktueller Plan sieht wie folgt aus:
Ich werde die Klebeflächen anschleifen, anschließend mit Sika Aktivator 205 reinigen und ggf. Sika Primer 210T auf dem blanken Stahl verwenden. Die Klebeschicht möchte ich beim Auftragen auf etwa 5–8 mm dimensionieren, sodass sie sich nach dem Fügen im Bereich von ca. 3–5 mm bewegt. Die Verarbeitung soll idealerweise in einer Halle bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C erfolgen.

Was mir aktuell noch unklar ist:
Welcher Kleber hat sich in der Praxis wirklich bewährt – und aus welchen Gründen?

In der engeren Auswahl stehen derzeit:

Teroson MS 939
Sika 552 AT
Sika 554
Pantera MSP 3000
3M 5200 Marine Adhesive

Gibt es hierzu konkrete Empfehlungen oder Erfahrungen, insbesondere im Hinblick auf Haltbarkeit, Flexibilität und Verarbeitung?

Da ein Hubdach nicht ausschließlich beim J7 verbaut wird, habe ich den Beitrag bewusst nicht im J7-Unterforum gepostet.

Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!

Grüße
gruhl

[Haihappened]

Hi, ich habe bei mir Sikaflex 552 AT genommen.

Ich würde sagen wichtig ist es sich Zeit zu nehmen. Ich habe den Kleber aufgetragen, Dach aufgesetzt, geschaut ob die Schale sauber schliesst, dann fixiert und zwei Tage später die Fuge aussen gezogen. Dann nochmals 2 Tage stehen lassen und dann gings auf die Probefahrt.
Nach dem Gerüttel in Marokko sieht alles noch top aus und die Schrauben haben sich auch nicht gelöst.

Gruss

[pan51]

Servus,

meine unqualifizierte Aussage dazu:

Soudal HT Hybrid. Damit ist meines (vom Profi, nicht von mir) verklebt. Hält. Ist noch flexibel (3 Jahre Laternenparker).

https://www.soudal.de/sites/default/fil ... ermany.pdf

[GRJ78]

Ich hatte damals einen LiquiMolly-Würth-Klebstoff verwendet. Der Pantera MSP ist deutlich dünnflüssiger/visköser und läuft eher der Schwerkraft nach. Das wird aus meiner Einschätzung nach eher problematisch bei der angedachten dicken Kleberaupe… Ich würde heute ebenfalls den Sika-Klebstoff nehmen, der ist eher formstabil als Klebewurst und du bist mit der Hautbildungszeit und Verarbeitungsdauer auch entspannt.

Es gibt sicher noch x andere Klebstoffe, welche technisch sehr gut funktionieren, zu den genannten 3 habe ich persönliche Erfahrung. Den Würth- LM-Klebstoff habe ich damals verwendet weil er für mich sofort lokal verfügbar war.

Neben dem akkuraten Säubern der Klebeflächen (ich würde da nichts blank schleifen!) würde ich Augenmerk auf ein sauberes Entgraten der Schnittkanten und deren Primern/Lackieren und entsprechenden Hohlraumschutz in den dann von oben offenen Bereichen legen. Dafür mal einen halben Tag einplanen. Danach die Klebeflächen säubern und eine Kleberaupe auf die Karosserie und eine weitere ins Klappdach legen. Nach der Hochzeit verspannen und einen Tag ruhen lassen.

viewtopic.php?t=67901&hilit=My+Little+Panda

Der Panda lag in den Dünen mal auf der Seite, das Dach/die Verklebung hat gehalten. Das ganze funktioniert seit 8 Jahren!

Viel Erfolg!

[Jelonek]

wichtig ist dass der Kleber nicht in 20 min hart wird so dass keine Korrekturen möglich sind ( z.B. manche Karroseriekleber)
Sika und sonstige haben fast gleiche Eigenschaften , also - langsam trocknende Klebestoffe

jetzt habe ich nachgelesen - Soudaseal trocknet schnell ...

[pan51]

Sika und sonstige haben fast gleiche Eigenschaften , also - langsam trocknende Klebestoffe

jetzt habe ich nachgelesen - Soudaseal trocknet schnell ...

Ja, Hautbildezeit 10min. Das ist nicht wirklich viel. Ist ja nicht nur verkleben, die Fuge muss ja auch noch geglättet werden. Zumindest außen.

Wobei ich SIKA 522 (nicht 552) bei meinen Gullwings verwendet habe und das nach 15min auch schon angefangen hat anzuziehen. Bei 30min Hautbildezeit. Weil viel wärmer und höhere Luftfeuchte.
Deswegen an dieser Stelle die unqualifizierte Aussage: besser genau darauf achten, daß die Bedingungen zu den angegebenen Zeiten eingehalten werden, anstatt auf den auf dem Papier besten Kleber zu "jagen".

Vorbehandlungstabelle von SIKA kennst Du? https://deu.sika.com/dam/dms/deaddconst ... 0Serie.pdf

Ansonsten kann ich nur empfehlen, den technischen Support von SIKA anzurufen / -schreiben. Denen kannst Du Deine Klebeaufgabe beschreiben und sie sagen Dir dann, ob Dein ausgewählter Kleber sowie Vorbereitung- / Arbeitsprozedur passt oder was Du anpassen solltest. Und sie antworten schnell.

[Broddhus]

...darauf achten, daß die Bedingungen zu den angegebenen Zeiten eingehalten werden, anstatt auf den auf dem Papier besten Kleber zu "jagen".
.

Darum würde ich bei einem solchen Projekt auch erstmal eine "Trockenübung" machen, um das Produkt unter heimischen Bedingungen kennenzulernen und mich damit vertraut zu machen, vor allem, wenn ich keine Erfahrung damit habe. (Mal ne überfällige Badewanne abdichten? )
Besser so und ggf. nach was geeigneterem suchen als später nachbessern oder schlimmstenfalls wieder von vorne anfangen zu müssen...

[GRJ78]

Naja, Angst braucht man da keine haben. Die Vorarbeiten einfach penibel machen. Kleberaupen am besten zu zweit parallel machen, einer das Dach einer die Karo. Ein dritte Person sollte dabei stehen und den Kartuschenwechsel vorbereiten mit der neuen Kartusche. Genug Kartuschen da haben.
Das ist eigentlich stressfrei von der Zeit. Wichtig ist die Spitzen weit abzuschneiden um eine ordentlich dicke Kleberaupe zu haben. Die kann auch 10-15 mm dick sein, das verteilt sich dann durch den Druck des Dachs schön. Bei mir war sie eher zu dünn. Je offener die Spitze der Kartusche umso weniger Kraft braucht man. Pneumatische Kartuschenpresden sind hier klar im Vorteil.

Dann drauf damit, durch das Eigengewicht positioniert sich das ja quasi selbst. Verspannen dann mit Kantholzern durch die Türöffnungen, hinten die offenen Hecktüren. Nicht durch die Fensterrahmen! Die Bohrungen hinten erst machen wenn der Kleber ausgehärtet ist. Nach dem Bohren durch die 2 Blechhäute muss man da penibel nach innen primern, ansonsten legt man sich das Rostnest gleich selbst…

Verschrauben dann seitlich, hinten wie gesagt erst wenn alles andere ausgehärtet ist.

Deswegen geht ein seriöser Dacheinbau auch nicht in 2 Tagen….

[Butterfass]

Bei meinem Wohnkoffer habe ich alles mit A-Tec von Tec7 verklebt. Fenster, Tür, Dachluke, Aluverschlussplatten, usw.

Fenster und Tür, sowie Dachluke mit 3mm Nachtdicke, das lässt sich auch später noch gut glattziehen. Vorher mit Tec7 Cleaner oder Bremsenreiniger gereinigt, hält bombig.

[xsteel]

Vielleicht bei der Verarbeitung die aktuelle Temperatur auch berücksichtigen

[GRJ78]

Und die Luftfeuchtigkeit. Die Polymer-Kleber härten in Abhängigkeit mit dem Wassergehalt der Luft aus.

Google sagt:

„ Polymer-Kleber (meist MS-Polymere) härten typischerweise mit einer Geschwindigkeit von 2-3 mm pro 24 Stunden bei 20’C und 50% Luftfeuchtigkeit aus. Die vollständige Aushärtung dauert oft 24 bis 72 Stunden, abhängig von Schichtdicke, Temperatur und Feuchtigkeit. Schnellaushärtende Varianten können bereits nach 1 Stunde feste Verbindungen eingehen.

Wichtige Fakten zur Aushärtezeit:
Aushärtungsgeschwindigkeit: Typisch sind 2-3 mm Tiefe pro Tag (24h).
Vollständige Aushärtung: Je nach Schichtdicke oft 1-3 Tage.

Einflussfaktoren: Höhere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit beschleunigen den Prozess.

Dicke Schichten: Bei sehr dicken Kleberaupen (z.B. > 10 mm) kann die Durchhärtung deutlich länger als 24 Stunden dauern.
Anwendung: Polymer-Kleber sind oft für nasse Untergründe geeignet und härten auch unter Wasser aus.

Spezialfälle: Es gibt schnellhärtende Spezialkleber, die nach 20-30 Minuten eine erste Festigkeit erreichen.

Hinweis: Beachten Sie immer das technische Datenblatt des spezifischen Herstellers, da die Zeiten stark variieren können.“

[pan51]

@gruhl hab' grad gesehen, Du kommst aus Heidelberg. Da ist aber die Wahl des Klebstoffs eigentlich zwingend klar. Obwohl das olle Teroson-Werk während meiner Studentenzeit für den ein oder anderen "Geruchsunfall" gesorgt hat. Aber es waren wenigstens angenehm riechende Aromaten...

[gruhl]

@pan51
Da hast du einen sehr guten Punkt auf den Tisch gebracht und ich habe es nicht ohne Grund auf der Liste unter meinen zwei Favoriten stehen.
+ Mein Opa war dort Chemiker...

Das Teroson MS 939 ist etwas starrer und Sika 552 AT etwas elastischer und das hört sich für mich passender für den Offroad Betrieb an. Auch wenn ich zu gerne den von Teroson genommen hätte, sieht es aktuell sehr nach SIKA 552 AT aus

[Lender]

Bei uns kam Sikaflex 252 zum Einsatz. Damit kleben unter anderem die Airlineschienen und die Halterung für die 270-Grad-Markise an der Kabine.

Das wichtigste ist gemäss Verarbeitungstabelle/Herstellervorgaben vorzugehen. An Mustern kann man probieren was das für einen Unterschied macht.
Das aufgeschnittene Blech sauber vorbereiten und die Schnittkanten schützen. Anschliessend den Lack grob anschleifen und sauber reinigen. Ich denke die Klebeverbindung Kleber zu Lack zu Stahl wird ähnlich gut haften wie Kleber zu Stahl (sofern es die originale Lackierung ist). Mit dem Klappdach dann das selbe, oder wird da direkt auf das Alu geklebt? Ggf. brauchst du dann unterschiedliche Aktivatoren und Primer.

Die erste Naht ist die Grosse, die die "Arbeit" macht. Am besten eine einzelne, breite Raupe. Gib dieser dann genug Zeit (Tage), um auszuhärten. Anschliessend kann man die Zierfugen ziehen oder die erste Klebestelle mit mehr Kleber verstärken, wobei da der Primer/Aktivator nicht mehr optimal ist. Bei sehr grossen Flächen die Raupe wellenförmig auflegen.

Sikaflex 252 ist sehr viskos, da würde ich unbedingt zu einer Akku-Kartuschenpistole raten. Hat aber den Vorteil, das man den Kleber sehr gut aufbringen kann ohne dass er verfliesst. An einigen Stellen würde ich das Dach abstützen, nicht dass es den Kleber zu feste zusammen drückt.

[Günter HZJ]

Für eine gute Verkleidung ist der Klebespalt noch wichtig, deshalb ist pressen nicht immer die beste Wahl. Es wurde schon erwähnt, die Oberfläche muss absolut fettfrei sein, um den Klebespalt sicherzustellen lege ich immer Reste von Kabelbindern in, regelmäßigen Abständen, in die Kleberaupe. Was sich auch bewährt hat, ist abkleben entlang der Klebeflächen, so lässt sich herausquellender Kleber am einfachsten noch im “nassen” Zustand entfernen.
Gruß Günter