Ein Traum wird wahr - der Ford ist weg

[hannesbj]

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...kaum zu glauben, schon wieder sind 2 Jahre vergangen.
Nun hat es also auch den J95 erwischt, und nach 23 Jahren mit >270.000km wurde ein neues Lenkgetriebe notwendig.
Die Lenkung selbst war tadelos in Ordnung, jedoch waren die Gummibuchsen im Gehäuse ausgeleiert.

Also flugs die Möglichkeiten erörtert und bei Autodoc ein bei Elstock generalüberholtes Lenkgetriebe bestellt.
Kaufpreis: 278€ - da erübrigt sich die Frage von selbst, ob man nur Gummilager ersetzt.

Da es im Carport bei den momentanen Temperaturen etwas kalt ist, wurde schnell ein Schlachtplan ausgeheckt.

1) Bühne aufladen

2) Bühne in der warmen Werkstatt abladen

3) Spanplattenboden / Fundament checken

4) J95 aufbocken

Die Lenkung selbst ist schnell getauscht.
Der Stabi muß nicht abgebaut werden.
Lediglich die beiden Unterfahrschutzbleche müssen raus.
Was aber zwingend notwendig ist, ein 17mm Krähenfuß

Ohne den geht nix - da man an die beiden Hydraulikleitungen am Lenkgetriebe extrem schlecht hin kommt.
Mit einem Gabelschlüssel bekommt man die 17mm Überwurfmuttern nicht geöffnet - die würde man rund drehen!.

5) An die vordere der beiden Leitungen kommt man nach entfernen von Rad und Abdeckung gut mit dem Krähenfuss, Knebel und zölligem Meter langen Rohr als Meinungsverstärker hin.

An die hinten liegende Leitung etwas schlechter - aber es geht auch hier mit 3/4 Zoll Knebel und aufgestecktem Rohr, mittellanger Verlängerung und dem Krähenfuß hervorragend.

Einfach zwischen vorderem Querlenkeranschraubpunkt und Antriebswelle den Knebel einführen und mit der Verlängerung
vor zum Krähenfuß der bestenfalls schon auf die Überwurfmutter aufgesteckt ist.

6) Vor dem abnehmen der Lenkung selbst, noch das Verbindungselement zur Lenksäule lockern.
Da kommt man sehr gut hin. Eine oben, eine unten und schon kann man das Verbindungselement nach oben verschieben und vom Lenkgetriebe lösen.
Achtung:
Unbedingt das Lenkrad vorher in geradeaus Stellung gegen verdrehen fixieren, damit die
> Lenkspirale innen nicht aus versehen abgerissen wird
> die Lenkung gerade steht für das neue Lenkgetriebe
Hab leider kein Foto von der oberen Verschraubung - ist aber das gleiche Prinzip wie die unten sichtbare.

7) Die eigentlichen Halteschrauben am Gehäuse sind auch einfach zu öffnen, und schon hat man das Lenkgetriebe in der Hand.

Zusammenfassend:
a) Neue Spurstangenköpfe sind von Vorteil, wenn mann eh schon dran ist, da braucht man einen stabilen Abzieher!!
b) Mit einem Liter ATF DextronIII kommt man gut hin - spülen und neu befüllen.
c) Wenn man vor dem öffnen der beiden 17mm Ölleitungen die beiden kleinen Leitungen am Lenkgetriebegehäuse öffnet, das Öl ablaufen lässt und dabei die Lenkung 10-20 von links nach rechts dreht, hat man später keine Ölsauerei beim Lenkungsausbau.
d) Beim Festschrauben der hinteren 17mm Überwurfmutter die Leitung Richtung Motor fixieren oder halten, die verdreht sich sonst und dann bekommt man die vordere Leitung nicht am Lenkgetriebe angeschraubt und fängt nochmal an mit der Krähenfußnummer (fragt nicht, woher ich das weiß)


Schee wars und auf die nächsten Jahre.
Vielleicht hilft der Beitrag und die Erfahrung hier ja mal einem.

HannesBJ

[Tömme]

Geil, vielen Dank für die Anleitung!
Genau danach habe ich gesucht. Und hätte selber eine erstellt, wenn du es nicht schon getan hättest

Wichtig soll wohl laut Haynes Handbuch noch sein, die Batterie abzulemmen, um den Airbag zu deaktivieren.
Und die Schrauben und Muttern für die Montage des Lenkgetriebes selber mit Schraubensicherungslack zu sichern.

Eine Frage hätte ich: Wie hast du das Lenkrad fixiert?
Das Lenkradschloss geht leider erst 10° nach rechts oder links rein, aber nicht in gerade aus Stellung.

Und hast du einen Tipp, wie man die Spur provisorisch einstellt? Oder vlt sogar komplett selber korrekt einstellt? Die Werkstätten bekommen das eh nie vernünftig hin.
Gibt iwie 100 Methoden die ich entweder nicht verstehe oder nicht funktionieren

[hannesbj]

Das Lenkrad habe ich wie folgt fest gesetzt:

Fahrer und Beifahrer fenster öffnen, Holzbalken durchschieben und Lenkrad in geradeaus Stellung am Holzbalken mit nem Band fixieren
Geht wunderbar.

Spur grob einstellen ist kein Thema - einfach die Gewindegänge an den Spurstangenköpfen zählen und in etwa so wieder in der neuen Lenkung montieren.

Spur einstellen in der Werkstatt ka jeder gute Reifenhändler - 120Euros - selber hab ich da keine Mittel dazu und für das Geld ists nicht Wert.

[florian70533]

Vielen herzlichen Dank für Deinen ausführlichen Post zum Tausch des Lenkgetriebes! Dieser hat mir beim Tausch meines Lenkgetriebes (generalüberholtes von Autoteile Jakobs - super Support, rasche Lieferung und optisch sehr hübsch - Qualität kann ich nicht objektiv beurteilen) in den letzten Tagen deutlich weitergeholfen!

Ich möchte kurz mein Erlebnis schildern - vielleicht sind die Inputs für jemanden ja hilfreich

Kurz zu meinem Auto: BJ 2001, knapp 300.000km und 100% Alltagsauto

1. Das Lenkrad habe ich mit Spanngurten an den Pedalen und dem Sitz gegen Verdrehen abgesichert - danke für den Tipp!
2. Das Lenkgetriebe ist mit 4 Schrauben befestigt und diese gingen bei mir erstaunlich gut zu öffnen - 1m Blechstange als Meinungsverstärker und die Schrauben waren alle offen
3. Die Hydraulikleitungen waren jedoch das Problem der ganzen Angelegenheit. Wie hier schon beschrieben sind diese kaum zugänglich und den 17mm Schlüssel hatte ich leider nicht. Ich habe dann die Leitungen wo anders geöffnet und mit den angeschlossenen Enden das Lenkgetriebe ausgebaut. Die eine Leitung hatte Schlauchschellen, die deutlich zugänglicher und leichter zu öffnen waren. Die andere Leitung ist an der Servopumpe (?) angeschlossen und die habe ich direkt von dort demontiert
Trotz Induktionsheizer, Gasbrenner und viel Gewalt wollten sich die Leitungen nicht so einfach vom Getriebe trennen, was zur Folge hatte, dass nachdem sie demontiert waren, nicht mehr brauchbar waren. Zum Glück gibt es bei mir in der Gegend einen Hydraulikspezialisten, der mir Leitungen für 123€ nachgebaut hat - waren am nächsten Tag fertig.

Die Verbindung zwischen Lenkgestänge und Lenkgetriebe wollte sich auch nicht so einfach vom Getriebe lösen. Hier kann man auch nur bedingt bis gar nicht mit Wärme arbeiten, weil da ein Teil aus Gummi ist. Ein Abzieher hat bei mir auch nicht funktioniert, weil man nirgendwo vernünftig ansetzen kann. Schlussendlich siegte. gehts nicht mit Gewalt gehts mit mehr Gewalt
Würde ich neu kaufen, wenn ichs nochmal machen müsste

Das Einbauen vom neuen Getriebe per se war genauso einfach wie das Ausbauen. Jedoch haben die Hydraulikleitungen wieder die Party gecrasht und das ganze zu einer mühsamen Fummelei gemacht. Es ist an der Stelle vom Auto einfach kaum Platz und man kommt mit einem normalen Gabelschlüssel kaum zu den Muttern hin. Irgendwann waren die Leitungen dann doch drinnen und sind (hoffentlich) auch dicht.

Mein Fazit:
Die Schlüsselstelle hier sind definitiv die Leitungen - vielleicht geht das mit einem Spezialschlüssel deutlich einfacher - kann ich leider nicht sagen ...
Ohne das Problem mit den Leitungen wäre das Tauschen eine Arbeit von 4-6h würde ich meinen
Wenn man die Möglichkeit hat, das Verbindungsteil neu zu einem vernünftigen Preis zu bekommen, würde ich das auch kaufen - es kann mühsam werden, die Teile voneinander zu trennen.
Die Spurstangen würde ich auch auf jeden Fall neu kaufen - haben 35€ pro Stück gekostet und sind echt kein Luxus. Vor allem erleichtert es das Einstellen der Spur danach wirklich deutlich.
Für das Einstellen der Spur habe ich jeweils einen Metallwinkel an die Radschrauben befestigt und den Abstand von links nach rechts an der Vorderseite und Hinterseite gemessen. Ich habe fürs erste 2mm Vorspur eingestellt, werde es aber auf jeden Fall noch vermessen lassen.

Ich hoffe ich habe nichts vergessen falls doch beantworte ich es gerne

Abschließend: bin ich sehr dankbar für diese Community und Leute, die ihr Wissen teilen, sodass man gegenseitig voneinander Profitieren kann - ein großes DANKE!!

[hannesbj]

Nun hat es also den J9 doch erwischt....
Nach 25 Jahren und um 300.000km ist die Hydraulikeinheit des Hauptbremszylinder undicht.

Symptome:
> spontan gehen VSC/ABS Warnlampen und auch der Warnsummer an
> leichter aber dauerhafter Bremsflüssigkeitsverlust am Hydraulikblock / Motoreinheit unten
> Pumpt man den Bremsdruck bei Zündung ein weg, schaltet die Pumpe ein um den Druck wieder aufzubauen.
Wenn der Druck steht und die Pumpe abschaltet, entsteht unten an der undichten Stelle ein ganz feiner Bremsflüssigkeitsnebel.
> Verlust im Vorratsbehälter gut sichtbar, aber nicht massiv - man muß halt immer mal nachfüllen.

Bremsen tut der gute J9 wie immer, jedoch schaltet halt je nach Druckverlust immer wieder der Warnsummer und die Lampen ein, wenn der Druckabfall zu groß wird und die Pumpe nicht schnell genug den Druck wieder aufbauen kann.

Die Ersatzteil Preispolitik von Toyota in Deutschland ist ja schon wirklich aber....
> Hauptbremszylinder komplett: 47050-60070 - 7922,01€
Hatte überlegt, den nach dieser Nutzungsdauer als Einheit zu wechseln - aber das ist ja....

Also Alternativ nur die Pumpeneinheit mit Druckspeicher:
> Bremskraftverstärker: 47070-30060 5724,94€

Da fällt einem nix mehr ein....

Bei Partsouq gibt es den Hauptbremszylinder leider nicht komplett, wenigstens aber die Pumpeneinheit für 974 Dollar.
Bis die in Deutschland ist, sind das dann auch 1500 Euro mit Zoll und Versand - aber ist eine Option.

Hatte jemand hier schon mal Probleme mit dem System? Ist ja auch im J10/J12 und vielen anderen Toyotas/Lexus.

HannesBJ

[onkel]

Keinerlei Erfahrung :

https://pieces-okaz.com/de/toyota/37061 ... 60070.html

Edit : der Preis ist incl. französischer Mwst , vielleicht kann man ja mit Eu Steuernummer ohne Mwst kaufen dann ist der Preis schon fast attraktiv

[hannesbj]

Ein kurzer Zwischenstand:

Toyota Händlerangebot aus Deutschland:
Hauptbremszylinder komplett: 47050-60070 - 7922,01€ = Nicht mehr lieferbar
Hauptbremszylinder einzeln: 47025-60070 - 5423,53€ = Nicht mehr lieferbar
Pump assy brake booster: 47070-30060 = 5724,94€ = Lieferbar - Preis absolut irre und nicht akzeptabel

Zum Glück habe ich mich an AAI - Frans erinnert.
Auch er kann nur noch den 47070-30060 brake booster liefern - jedoch zu einem akzeptablen Preis von 1692,18€ mit 4 Wochen Lieferzeit.
Hat sich sofort gemeldet - top.

Partsouq wäre mit Versand, Zoll, Einfuhrsteuer nochmals circa 150€ billiger - aber mein Bauchgefühl fühlt sich bei dem Teilepreis mit dem Angebot von AAI besser.

Nach dem Einbau meld ich mich mit Erfahrungen.

Abschließend - unglaublich, wie einen solch unersetzliche Bauteile eventuell tausende von Euro kosten und im schlimmsten Fall den
rostfreien perfekt gewarteten J9 ausser Betrieb setzen...

Ich denke aber, auch die Summe von 5 bis 7000 Euro würden wir in den J9 investieren, weil man keine Alternative dafür bekommen würde.

Gruß,

HannesBJ

[hannesbj]

Gestern war nun der große Tag der Reparatur.
Danke auch an Frans von AAI, über den ich die benötigten Teile wie immer gut zuverlässig erhalten habe.

Zum Tausch des Brake Booster habe ich folgendes benötigt:

1x 47070-30060 Pump assy brake booster
3x 47965-24010 Gummilager am brake booster
1x 44785-35030 Dichtung Hauptbremszylinder zur Spritzwand / Innenraum
4x 90029-43002 Dichtringe Bremsleitungen
3 Liter Bremsflüssigkeit
2 Dosen Bremsenreiniger

Es gibt noch einen Verbindungsschlauch aus Gummi zwischen Booster und Haubtbremszylinder - 44571-30080 - leider nicht mehr lieferbar, aber den hätte ich gern getauscht. Nun wurde der alte Schlauch drin gelassen - ist noch dicht.

Die Motorhaube habe ich abgenommen, damit man mehr Licht und Platz hat.
Dieselfilter und Injektortreiber ECU ausgebaut.
Im Innenraum muß man die Fußraumverkleidung unter der Lenksäule abnehmen - dann kommt man gut an die Schrauben des Hauptbremszylinders.

Den ganzen Bereich um den Hauptbremszylinder gut mit Bremsenreiniger abwaschen und reinigen.

Batterien abklemmen und 50-60mal aufs Bremspedal treten, um sicher den Hochdruck im Bremssystem vor dem
entfernen der Hochdruckleitungen abzubauen.
Ich habe so gut es ging, die Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter mit einer Spritze abgesaugt, aber nicht vollständig entleert.
Nach dem entfernen der insgesamt 4 Bremsleitungen läuft auch nur sehr wenig bis gar nichts aus den Leitungsanschlüssen.
Der Behälter läuft nicht leer.

Die Dichtung zur Spritzwand sollte man auch neu haben.

Das Zerlegen des Hydraulikblocks geht gut, der Brake Booster ist mit insgesamt 3 Gummilagern an den Hauptbremszylinder geschraubt.
Gut wenn man die neu hat.

Der Einbau ging auch gut von der Hand, nur das Entlüften war langwierig und ich habe knapp 3 Liter Bremsflüssigkeit gebraucht.
Abschließend muß ich sagen ging es aber gut von der Hand.

Die Bremsleistung ist nun wieder top - ein starker Unterschied (viel besserer Druckpunkt) zwischen vor und nach dem Tausch am Pedaldruck spürbar.

Gekostet hat die Aktion knapp 2000€ Materialkosten.

Auf die nächsten 25 Jahre würd ich sagen.....

[VS11]

Danke für die Anleitung !